自動車税を止める方法

　私は車を持っているのですが、お金がなくて車検をしてません。
だから乗れないということも有るんですが、事情が有って当分の間は車に乗るつもりもないんです。

でも、数年後には乗るつもりでいるし、売ってしまったら、次は買えないから、売る気もないんです。

愛着も有るし・・・いくら乗らないって言っても、車を持ってるから自動車税はかかりますよね。

税金がかからない方法って有るんでしょうか？

のちのち乗れるように出来れば、今は完璧に乗れない状態になっても構わないんですが・・・

うまく説明が出来ない・・・通じたでしょうか？わかったら、教えて下さい。

　東京では最近は車検を取らないで年度が替わると、自動車税が止まる様にもなっていますが、数年後に車検を受ける時にいっぺんに払わなければいけないので薦められません。

　aideiさんが書いていましたが、自動車保険には、優遇措置がある保険会社もあります。
車を廃車すると抹消登録証明書が発行されます、その抹消登録証明書と自動車保険の保険証券と印鑑を持って保険会社へ行き
自動車保険（任意保険）の中断証明を発行して貰えば、最長５年間は割引を継続できます。

でもYuukyさんの書き方だと、すでに車検が切れている様なので保険も切れてるのかな？
もしそうだと手遅れかもな！

オイルも酸化します。ガソリンが蒸発し添加物が固形化します。等々不都合がたくさん出てきます。

手放すか、もし将来乗るつもりなら手入れはやらないとダメです。

税金、保険に関しては解りません。ご免なさい。

　車検は去年末に切れていますが、保険は６月くらいに更新してたと思います。
まだ大丈夫かな？保険屋さんに聞いてみます。

　車は、たまにエンジンかけてれば大丈夫だろう程度に考えていました(^^;　

　どんな手入れをしたら良いのでしょうか？

なのでマフラーも暖めて蒸発させた方が長持ちします。

触媒と結露で出来た水は結構大量に貯まります。
でもマフラーの構造から考えると（実際に）アイドリングでは無理です。

走行しないで水を排出するにはエンジン回転を３０００〜４０００ＲＰＭで回してそのまま２０分位おかないと抜けないし、これでも完全ではありません。

走行状態のようにエンジンに負荷をかけてエンジン（マフラーまで）を加熱させ水分が蒸発するまでしないと効果は無いと思います。

ならばセルモーターによるバッテリー消費を回復させる程度。
エンジンオイルが全体に回る程度（これはすぐ終わる）。
ガソリンが一通りパイプラインを流れる程度（これもすぐ終わる）。
こんな所でエンジンは止めた方が良いと思います、環境のこともあるし。

　結局走行しなければ通常可動部分は錆びてくる事が有るので、最低限エンジンの保持だけで良いと思います。
（主観ですが）。

ＴＯＰ

ダウンサスのショックアブソーバー

　ある雑誌にダウンサスを入れるときにはショートストロークのショックを入れた方がよいと書かれていました。

ショートストロークのショックだとどのような点がよいのでしょうか？

正直、短いという点ぐらいしかわかりません。

今は、ＫＹＢ　ＮＥＷ　ＳＲ　ＳＰＥＣＩＡＬのショックにｋｇ／ｍｍのＤＲ２１のバネをつけています。

　車高が下がると言う事は、まずその車のノーマル状態でのサスペンションストロークがあります、ダウンサスで車高が下げて車重がまともにかかっている場合は何ら問題はないと思います。

しかし例えばサスペンションが伸びきってしまうような状況になった場合(ダウンサス＝ノーマルより短い、長さは一緒でもバネレートが低く弱い)ノーマルストロークのショックではスプリングへのテンションが無くなってしまい、スプリングのズレや場合によっては脱落などを起こす可能性も有るのだと思います(主観)。

　適切なストロークのショックで有れば、サスペンションが伸びきった時でも最低限のテンションがかかり、そう言った事を防ぐことが出来るのだと思います。(経験が無いので想像です)

ですから、ショートストロークのショックの方がいいとなりますかね。

まえに、Ｎ１３パルサーにＮＩＳＭＯのＮ１用をつけていたときのリヤ側は、ジャッキアップしても、遊びませんでしたが、タイヤとハウスのあいだに、手がやっと入るくらいしか、あきませんでした。

カタログ等をみてもバネの受け皿から下の長さはノーマル形状と同じになっています。
（受け皿から上部は、ショートになっていました）

バネレートが同じの場合ショートストローク形状に変更しても車高が下がるとは思えないのですが、どうして下がるのでしょうか？

できれば、詳しくお教え願えないでしょうか？

　そのショックの構造が解りませんが、受け皿から上がショートなっていると言うのは、短くなっていると私は解釈しますので、その場合ショックのシリンダー全体が短くなっているのでは無いでしょうか？

　皿から下は同じで上は短い、と言うことは、シリンダーから出るストローク量が短くなっていると言うことでショートストロークと言うことになると思います。

　バネレートが同じ（ノーマルのスプリング）ものを使用して上記のショートストローク・ショックを使えば、ショック全体の長さが短くなります（スプリングを圧縮している）、その為　車高が下がる。

ただしノーマル状態でのスプリングの圧縮がどの程度成されていたかによってショート装着後のスプリングの圧縮率が変わるので、データだけでの判断は出来ません。

ＴＯＰ

温まるとエンジンの調子が悪い

　ひとつ質問させてください。

　実は、最近エンジンの調子が悪いのです。

　エンジンを掛けてあったまるまでは普通にエンジンが回るのですが、あったまってくるとエンジンの振動が大きくなり、パワーもなくなります。

どうしてでしょうか。

ちなみにマフラーは交換しており、エアクリーナもきのこ形にしています。

　エンジンが暖まるとアイドル回転が下がり、不安定になるのですか？
それとも回転を上げても不安定ですか？

　回転が有る程度上がるとあまりおかしくならず、回転が下がるとおかしくなるのはスパークプラグなどの点火系統の不良が考えられます。

マフラーやエアークリーナーの変更は余り関係ないでしょう。

エンジンをかけた状態でプラグコードをプラグから一本ずつ抜いてみて、より一層おかしくなる場所が３カ所と変わらないのが一カ所が有ると思います、その変わらなかった所のプラグ、プラグコード、ディスキャップが不良だと思います。

一度チェックしてみて下さい。

しかし、20分も走るとエンジンが振動し始め、回転数を上げても振動したままで、以前のような気持ちいい加速感が全くありません。

やはりプラグなのでしょうか？

　４気筒６気筒のエンジンで１気筒が点火しなくなると断続的で同じサイクルの振動が起きます、これが不定期の振動になると点火したりしなかったりと言うことになり、また少し変わってきますが。

定期サイクルで振動が起きパワーが無くなるのは殆どがスパーク・プラグの不良で、不定期で起きるのは、プラグコード、ディスキャップ類のリークです。

そこら辺を点検してみて下さい。

ＴＯＰ

ブローオフバルブ

また、付けるとそのまま排気してますが、それはそれで大丈夫なんでしょうか。

ブローオフがどのような役割を果たしているのか良く分かりません。

もし良かったら教えて下さい。

　ブローバイガスの還元の為の配管ですが、エンジンの内部には大気を汚染してしまうガスが発生します、そのガスをエンジンで燃焼させることにより有る程度無害化するための装置なのですが、ブローオフバルブを取り付け、そのまま大気中に放出するのですから良い訳がありません。

でもそう言った物を作る業者はそんなこと考えてはいないので作ります、そう言った物が市場に出回れば目立ちたい人たちはそれを取り付け使用します。

これを大丈夫かと聞かれれば、勿論大丈夫ではありません、大気を必要以上に汚染させているわけですから。

　車検で言えば「検査に落ちます」、と言いたい所ですが、実際の所見過ごしてしまうことが殆どですね。

生来自分に子供が出来た時などに、汚染された空気を少しでも吸わせたくないと考えるのなら、付けるのは止めましょう。

　タービンで圧縮した空気をすべて排気できれば問題ないのでしょうが（＾＾；
　どうしても余分に圧縮してしまいます（オーバーシュートとも言います（＾＾；））
　その分の空気が行き場を失ってタービンを壊す為ブローオフでエアクリの後ろに戻してあげるんです（＾＾

　なぜエアクリの後ろかというと一度エアフロで吸い込んだ空気の量をコンピューターが検知してますから
　そのまま無くなっちゃうわけにも行かないんです（＾＾；

　だからエアクリ（エアフロ）の後ろに戻ってるというのを聞いた事が有ります（＾＾；

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バッテリーが上がってしまう

　すみません今度は知人の車（ハイエース？）なんですが、バッテリーを新品に替えてもすぐにバッテリーがあがってしまうようなんです（＾＾；

　オルタネーターのベルトはこの間新品に換えたそうなんですが・・・どうなんでしょう？？

　やはりオルタネーター本体が死んでしまってるのでしょうか？？　
もしそうであれば金額はどれくらいかかるのでしょうか？？　

よろしくお願いします

　バッテリーを交換してもすぐに上がるのは、発電されていないか、発電された電気がバッテリーまで届いていないかです。
殆どはオルターネータの不良ですがね、結局バッテリーの電気だけでエンジン掛けて、ランプ類を点灯させているわけです。

金額は　交換工賃が￥８０００−前後
部品は　リンク品で　ガソリン車￥３２０００位
　　　　　　　　　　ヂーゼル車￥６００００位
工賃は事業所によって違いますが、大体平均こんなとこだと思います。

　バッテリーのマークがつきっぱなしにならなくても、発電量が足らないため、バッテリーからの持ち出しとなるため、あがります。

　他に考えられるのは、ドアランプ等ランプがつきっぱなしになっているところがあるため、あがる。

おちかくでしたら、一度店に来てください。点検は無料です。

ＴＯＰ

加速ポンプ制御

　困った事に私はこの時期から暫くアレルギー性鼻炎なので、エアコンのお世話になるのが通例です(T_T)

　ところで、この車のエアコンにも加速カット制御が付いてますが、相当スロットルを開けないと効かないのです。
 (んなわけで、今までないと思ってました(爆))

　僕はエコ運転…っちゅーかセコ運転(爆)なので、できれば加速中は冷凍機にお休みしててもらいたいので有効に活用したいのですが、加速ポンプがあったら逆効果かもやし…^^;　

というわけで、この車に加速ポンプ制御が存在するのかどうか。

それと　同車の冷凍機カット制御が何を監視して冷凍機をカットしているのか、ご存知でしたら教えて頂きたいです。

宜しくお願いしますm(__)m　 車はL200Sミラターボ(TR-XX AVANZATO R) H6式です。

ただ、ＥＦＩは違ったかナー？

　スロットル開度９０％付近で「カット」スイッチが作動すると言う事です。

　キャブ車でしたら加速ポンプは付いています。
でも、加速ポンプの作動は機械式（井戸の手押しポンプのような物）なので一回踏んだらその時にだけ噴射します。

　エアコンの制御は上記したようにほぼ全開にしないと作動しません、調整も基本的には出来ないそうです。

何を監視しているかというとスロットルバルブの開度、またはアクセルペダルの踏み込み具合だそうです。

それらをマイクロスイッチで作動させているので、aideiさんの言うようにマイクロスイッチを調整出来れば、少しは調整出来そうですが。

　とりあえず、どんな状況なのか知ってみよう、ということで参考にして調べてみました。

　エンジンを切ってスロットルを動かしてみると、マイクロスイッチらしい音はない&手応えもない、かわりにスロットルシャフトにセンサが付いている事を発見、これだな、って思って外してエンジンをかけてみると…(EFI警告燈が付かなかった(^_^;意外…)　

アイドリングが若干上がって時たま失火してる模様。

この状態ででエアコンをかけて吹かし込んでみると冷凍機はカットされませんでした。…

　やっぱりEFIは偉かった(?)

　ついでに、前から気がかりだった加速ポンプ制御とやらの有無も調べてみました。
(こっちがメインで気になってました(爆))　

電子インジェクション車にはないものだ、って勝手に思ってたらスロットルポジションセンサーから開度を取って燃料を増量している車種もあると聞いて何気に気がかりだったのです(^_^;　

人勘タイマー使用の結果、アイドリングが高値安定のスロポジを殺した状態のほうが空吹かしの吹けあがりが良く無いと考えてよさそうでした。

有るとしても、むやみやたらではなく負圧なりであるだろう、と。

確かに排ガス対策から出てきた電子インジェクションがわざわざ燃料をダダ流しにしているわけがない、って言ってしまえばそうですが(^^;;;)取合えず疑問が解けてよかった(笑)

　今まで、低回転時に踏んでも取合えず無理して力が出てるような気がしたのは単なるターボだったみたいだなぁ…。

それにしても、キャブの加速ポンプってえらく簡単な代物だったんですね^^;

　いやー、貴方は凄い、普通そこまで調べませんよ。まさか整備士？

　申し訳ないです、勝手にキャブ車と決めつけて調べてしまいました。

L200S_AVANZATO_Rさんの調べたとおり、コンピューターで燃料を制御しているそうです。

スロットルポジションセンサーを殺して空吹かしすると、吹け上がりが良いというのは知りませんでした。

　加速ポンプはスッゴク単純です。

　また遊びに来て下さいね。

　試しに、スロポジ殺したまんま走ってみようかとも思いましたが、わざわざやるのも面倒だったので(爆)やめときました。

ハンチングが多くて失火もちょくちょく有り、電装品負荷やその他の負荷が多かったらちょっと違ったかも。

多分、スロットルポジションを検知しないイレギュラー状態のためISCVをある値に固定したか回転数のみを参考に制御、かわりにリーンになってしまい失火が出たのかな?

ハンチングも有りました。

回転数の上げ底があったので吹けあがりはよく感じましたが、スロポジを生かしてても高回転での吹けあがりは同じだったので(感覚を頼りに調べたので信憑性は謎)多分空燃比に関してスロットルポジションは関与していなさそう。

これで足だけでエアコンが切れると喜んでみたり(爆)

　でも、さすがにものが物だけに機能が一つ死んだぐらいじゃぶっ倒れないように作ってあるな〜と言う感想を持ちました(笑)
　(EFI警告燈ぐらい点けろよとも思いました(爆))

　コンピューターで制御されているから、何処かが作動不良を起こすと、取りあえずそのパーツやセンサー類は無視して、最低限の走行が出来るように補正するんですよ。

でも全てを監視している訳では無いので、走れなくなっちゃう事もしばしば有りますがね。

ＰＳ：今度一発学科試験受けてみては？　　　あっ！受験資格が問題か！？

ＴＯＰ

エンブレム取り付け穴の埋め方

　リアドアのＴマークのエンブレムを取り外したところ位置決めの穴（５〜６［ｍｍ］程度）が２つ空いていました。

そこで　この穴を埋めようと考えているのですが。
１．裏からアルミテープ（台所用のやつ）を張る
２．穴の周りをマスクする
３．パテ埋めする
４．ペーパーで平らにする
５．タッチペイントを塗る
６．コンパウンドで磨く
と云う行程でＯＫでしょうか？
　パテは薄付け用と厚付け用とがありますがどちらを使った方がよいのでしょうか？
　シロートだとうまくいかないかな？
　ｈｉｄｅさんの所に頼むとどのくらいの金額でできるのでしょうか？
　あとバンパーとサイドの樹脂パネルをボデー同色に塗るとどのくらいかかりますか？
　クルマはＴ車のエスティマ（大きい方）で色番は１９１です。
　よろしくおねがいします。
ＰＳ．私とあんまり（ほとんど）年が違わないんですね。

穴を大きめのドリルでテーパー（皿）状に面取りをして　ハンダで盛りつけて下さい。

その後にパテで平らにします。

カラーは１９１だとダークブルーイッシュグレーマイカですね。

色塗りした後にクリヤーを塗らないと磨くことは出来ません。

文面から察するところプロにお任せした方が良さそうな気がします。

　パテ埋めする前に穴とその周辺（本当に少しだけ）あし付けします、パテが密着するようにキズを付けるのです。

　ペーパーで平らにする時も最終的にはペーパーの目が出ない程度の細かい物で擦ります。

　タッチペンをした後（タッチペンは結構硬いので盛り上がる）は完全に乾燥させてから、少しペーパーを当てて平らに近くします（下地が出ないように）、その後にコンパウンドで磨きます。
これも粒子の大きさが沢山有るので塗面の状態で使い分けます。

　うちでやる場合は、パテだと歪みで取れてしまう事があるので、裏に鉄板当てて溶接しちゃうかな。

最近やってないので現車見てからの判断になりますが。

でもそうするとどの程度に仕上げるかによって価格は変わります。

　内張り外して、溶接して、表面処理して、塗装しますが、「タッチペン」程度と、「パット見良ければ」程度と、「完璧仕上げでは」塗装の仕方が変わるので、一番下は￥１５０００（溶接の後タッチペン）程度から、上は７万（バックドア一枚塗装）位かな？

　趣味的にやるのと、自動車屋としてやるのでは価格も違っちゃうからその辺は勘弁してね。

　失敗したらまたエンブレム貼ればいいやって感じだったんです。
シロートがやるには大変そうですね。

　きちんとやると結構かかりますね〜。７万ですか〜。

　この休日に下の子のチャイルドシートを買うか買わないか（友人から借りたのがいまいちだったので）
という話しになっているので、穴埋めでお金使うならチャイルドシートを買えってカミさんに云われますね。
ぜったい。

　またなにかありましたらご指導のほどよろしくお願いします。ではでは

ＴＯＰ

ターボ取り付けと　フェンダー叩き出し

　いきなり、変な質問ですが、この車NAなんです、それでターボ化するとしたら大体どの程度の金額がかかるのでしょうか？

　あと、フロントフェンダーをたたき出すとしたら（２ｃｍ程度）、これも、どの程度の金額がかかるんでしょうか？

すみませんが、よろしくお願いします。

　後、教えてもらいたいのはどのくらいの幅を出すか、タイヤアーチの全部なのか上の方だけで良いのかで値段は変わってきます。

それと塗装までやりますよね！ソリッドですか？メタリックですか？　

おおざっぱなところで５万円から１０数万円くらいになると思います。

　ターボを付けるのはキットが出ていれば１０数万から５０数万位の様です、雑誌に載っていた。

ランサー用ではありませんでしたが（私はやった事が無いので解りません）。

　フロントフェンダーの叩き出しは　ku_ranosukeさんの考えと一緒です。

ＴＯＰ

雨漏り修理

1．ドアからの雨漏り、ドアのうち張りが湿ってきたので、　うち張りを取ってみるとサービスホールをふさいでいる防振材に亀裂が入っていたので、家庭用のアルミテープ（防水用）でふさいだ。

2.ブレーキペダルのところが湿っぽいので、点検するとバルクヘッドの配線が通っているゴムのグロメットに亀裂が入っていたので、エンジンルーム側からブチルゴムを詰め込んでふさいだ。

　やっぱりシリコンシーラントなんかできちんと処理したほうがいいでしょうか、ブチルゴムなんか熱に弱そうですし。

ただブチルゴムだと夏場は特に柔らかくなると思いますが、溶け落ちると言う事は無いと思いますので、様子を見て、やばくなってきたらシーラーで処理すればいいと思いますよ。

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ヘッドライトをハイワッテージに換えたい

　今ヘッドライトをかえようと考えています。

とにかく明るいものを、と考えていますので、できれば８０/８０ワットのものにしたいのです。

私の車は、フォードのエクスプローラーでメーカーの対応表には載っていません。

唯一載っているボッシュの表では、指定の消費電力（６０/５５ワット）にするようにと書いてありました。

この場合、８０ワットくらいまでにあげる事は可能でしょうか？

よろしくお願いします。

　エクスプローラーの仕様を知らないので　一般的な説明になります。

　基本的には何ら差し支えないと思います。
ただしヘッドランプのボディーは、ガラスで出来ている物とプラスチックや樹脂で出来ている物があります、またガラスで出来ている物でも反射板がプラスチックや樹脂で出来ている物があります。

その為、極端にハイワッテージの物を使用すると。対応温度より高温になり、場合によってはライトのボディーまたは反射板等が溶けてしまう恐れがあります。

この辺を注意すれば市販品のワット数の高いバルブを使用しても大丈夫だと思います。

　ボッシュのところに書いてあったのは、テストをしていないので保証できないという意味だと思い込む事にします。

　これからもよろしくお願いします。

　時には思いこみも良いかも知れませんが、極端な思いこみは止めましょうね。

　最近寂しいので何時でもお待ちしてますよ。

ＴＯＰ

ドライブシャフトからの異音

　右左折するときにドライブシャフトから「カタカタカタカタ」という音がでるのでしょうか？

　有る程度の音の物なら直りますが、直進でも鳴ってしまう様な場合は難しいですね。

　たぶん　ドライブシャフトのアウター側のダストブーツが切れて中のグリスが無くなってしまい、ゴミなどが入ってしまったために異音が出ていると思います。

　通常は直せないから「交換」と言われる所が多いですが、ある物を使うと直せるんですよ。

　価格が知りたい時は、車両データをメールして下さい。

それでも修理可能ですか？

　ハンドルを切っている時に音が出るのか、直進でも出るのか。

直進で出る場合は直らない事もあります。
カーブ（路地から出る時など）の時にだけ出るのなら９０％直りますよ。
９０％音が減るのでは無く、９０％の確率で音を止められると言う事です。

　ブーツが切れてグリスが飛び出してしまい　円滑に動かなかったために音が出る原因を作ってしまうことが殆どですが、たまに他の原因も有るので１００％直るとは言えませんが、前記の原因での異音なら殆どが直ります。

　現状渡しで買ったので、文句も言えません。

ハンドルを切っている時のみしか音は出ません。

ＴＯＰ

純正デッキにＭＤをつなげたい

カセットからつなぐタイプは、はきだしてしまいます。
FMから入力をすると、音が悪すぎる。

どうにか直結したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。

できれば、純正デッキは交換したくないそうです。

純正デッキは、純正の６連装のＣＤはつけられるそうです。

その配線もあります。

一番簡単な方法は？

これはちょっと難しいですね。

専門家を呼びますのでお待ち下さい。
aideiさ〜ん！

純正デッキのメーカーが自分にはわからないので、あてはまらないかもしれませんが

�@ＲＣＡで入力
�A純正6連装ＣＤの配線を流用する

流用のし方は、ＲＣＡに変換する。

配線を作る。（できない場合もある）純正メーカーがわかれば、はっきり答えられると思います。

　結局どうしようもなくて、デッキごと交換することになりました。

おさわがせしました。関係者のみなさん、ありがとうございます。

　しかし、パネルの大きさがあわなくて結構苦労しているようです。外車って大変なのですね。

外車も基本的な物は同じなのですが、作る過程での環境が違うので、物の考え方が違うのでしょうね、
だから同じ物を作っても千差万別になるのでしょう。

外車は慣れないとやっぱり大変です。

また　遊びに来て下さいね。

ＴＯＰ

スモールランプが点かなくなった

でもどっかの配線がいかれたらしく、つかないようになってしまいました。

で、直してもらおうと店に行きました。

今までは手元にスイッチがあって操作できました。

店いわく、そのスイッチを使えるようにするためには、結構お金がかかるみたいです。
けれど、ヘッドライトをつけたときに同時にスモールランプもつくようにすれば、それほどお金はかからないそうです。

　私としては安く済ませたいのですが、手元で操作できない不安感もあり、迷ってます。

あと、操作できないようにした場合、それって違反なんですか？

車検通るんですかねぇ？

手元スイッチで使うということなので、Ｒスピーカーのイルミネーションのことかな？

フォグランプじゃないですよね。

もう少し、詳しくお願いします。

ＴＯＰ

サスペンションカットで車検に通るか？

雑誌等では、サスカットで車検には通らないと書いています。

どっちが本当なのでしょうか？

　早い話　ばれなきゃ通る！　だけど　道理的には通らない。

　実際の所極端に下がっていれば（最低地上高が９�p以下だと）初めっから×

　あと　現在の車検場には「振動装置」といって　車を前後左右に揺らす装置が有るのでそこもネックかな。

後は検査員が「あれ？」と思っちゃうと「０コース行って見て貰って」って言われて　はい！おしまい、って可能性がある。

　と言うわけで　回答は　どっちも正しい。

ＴＯＰ

ＪＥＥＰのワイパー

　私のｊ５９のワイパーが、動きません。
１段目は動くのですが２段目にすると止まってしまいます。

　スイッチをばらしてみたのですが、べつに基盤が焼けているといった外傷は見当たりませんでした。

（W/Wは出ます。)どこに原因があるのでしょうか？教えて下さい。

　まずスイッチが怪しと思います。

ジープはプルスイッチなので結構簡単に外せると思います。

外せたらサーキットテスターで導通検査をしてみて、異常がなければモーター、モーターも異常がなければリレーを調べてみると良いでしょう。

　今、手元にサーキットテスターがないので調べられませんが誰かに借りて調べてみます。

　これからも宜しくお願いします。

頑張って下さい。

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Ｒ３２のショック交換費用

最近、足廻りのヘタリを感じてきたのでショックアブソーバーの交換を検討しています。

走行距離は７万キロです。
買い物通勤がメインです。

　質問です教えてください。
　サス（バネ）も交換したほうがよいのですか？
　費用（部品代、工賃、他）はどれくらいかかりますか
　社外品のものも考えておりますがどうでしょう。
　他アドバイス願います。

　あと何年くらい乗る予定ですか？

通常当店にご来店されたお客さんで、こういった相談を受けた場合の回答は、まずこう聞いてます。

　それは結構金額がかかると言う事です。
今具体的な金額は書けません（車両データが無いと工賃の計算／部品の価格が調べられません）が、ショックの交換だけでも純正だと６〜７万位はしてしまうと思います。

社外パーツをオートバックスなどで付ける場合は、工賃が１本５０００位らしいです、パーツ代は別です。

　へたっていると言う事は、足回りがふにゃふにゃになっている訳ですよね。

それを解消したいなら、ショックの交換だけですみます。

　買い物程度の使用なら、余り酷くなければお金をかけてまで直さなくても良いかなとも思います。（これは私の主観です）

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１０万�qオーバーのアイドリング不安定

　こんど、走行距離10万キロのハチロクをもらうことになったんですが、交換しないといけない部品とかありますか？

 タイミングベルトとバッテリーは替えたばかりですが、プラグとかはなんにもかえてません。

アイドリングも少し不安定なんで、どうしたらいいでしょうか？

　教えて下さい。

　別に何も換えなくて良いですよ！

もしもアイドリングの不安定が酷いなら、インテークの清掃や点火時期の点検調整、プラグも清掃するなどで様子を見ると良いでしょう。

　古い車でしょうから有る程度のことは目を瞑るしかないと思いますが、少しでも状態を良くしたいのでしたら、まずインテーク側の清掃をキャブクリーナーなどで行い、良くならない様でしたらプラグ／プラグコード／ディスキャップ／ディスロータ／等を交換すると良いでしょう。

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目立たないダイバーシティアンテナ

どうも、車外に出すダイバーシティアンテナが好きになれません、
車内でも目立たないデザインのアンテナで　高感度のものはあるのでしょうか？

　また、ＧＰＳアンテナですが、リアウィンドウ(室内)の端っこに置くよりもやはり車外が良いのでしょうか・・・・

Ｙ３２シーマですがＵＶカット硝子を全面に採用してる様です。

ご助言を宜しくお願いします(;_;)/~

　ＧＰＳアンテナですが、電波が取れれば特に問題ないと思います。

　熱線の上に純正のラジオアンテナついているなら、確実に問題ありません。

　アゼストのＤＶＤはモニターとＧＰＳアンテナは５０センチ離すようにとのことです。

ご参考に。

　aideiさん有り難うございます。

　この件はaideiさんのが早そうなのでお願いします。

　HolyCure_Nyakachinさん、たまには遊びに来てね！

　正直言って、プラグコードの無いエンジンには閉口しました。

　結局、以前投稿しましたプラグ交換も自分で出来ずに依頼してしまいました。

　私も、職人(^_^;)なので、向学心のあるｈｉｄｅさんは凄いと思います。

　車の世界は日進月歩ですから、大変だと思います。

　人間の体は、進化が無い分、楽なのかも・・・(^_^;)＞失言ですね。

　また、何かあればご助言をお願いします(*^^*)

これはブースター付きで、ポールアンテナと同等という評判です。

　車外のほうが受信感度はよいですが、室内でもほとんど変わりません。
ただし、下に敷く座布団みたいなのがあると思いますが、必ず敷いて下さい。
敷かないと本来の性能が十分出ません。

　余談ですが、これもフィルムタイプのGPSアンテナがあります。

これも原田工業で、パルウスGPSという製品です。

　ではでは。

ＴＯＰ

通信教育で整備士免許は取れるか

もしできるのであれば、その方法など教えていただきたいのですが・・・・

お願いします！！！！

　実際に３級資格位なら、問題集を一冊やれば受かる程度の問題ですが、通信教育にお金使っても受かるかどうか解りませんです。

　私が知っている方法は、自動車整備の学校へ行くか、自動車屋に就職して１年経ったら試験を受ける。

この二通りが良いと思いますよ。

ＴＯＰ

アイドルアップによるアイドリング不安定

また、同じくアイドリング状態で空調を切ったり入れたりすると同じような現象が見られます。

これって電気系が悪いんですか？

　それと、ハンドルを右に目一杯きって低速でぐるぐる回ると左フロントからガタン・・・ガタン・・・って言うような感じでハンドルが少しだけ左に取られるんですよ。

言葉で伝えるのって大変ですけど・・・なんか変形したタイヤの自転車ありますよね。
おにぎり形のタイヤした自転車とか。

そういう自転車に乗った感じでグオン・・グオン・・ってなるんです。

左に切ってはならないんですよ。

おまけに左タイヤの減りが早く内ベリしやすいんです。

分かりずらいと思いますが、気になる点を教えてください。

　エアコンはアイドルアップが働くのでやはりエンジン回転が変わります。

　ハンドルを目一杯切って走るとストッパの部分が擦れるのでそのようになります。

　反対の場合にはならない？足周りの点検が必要かもしれません。

　私はボデー屋なので詳しくはｈｉｄｅさんが出てくるまでちょっとお待ち下さい。

　アイドリングの変化はku_ranosukeさんが書いてくれた通りだと思います、特にマツダやホンダ車はアイドリングの落ち込みが激しい物がありますね。

　エアコンの場合はアイドルアップの調整が有っていないと変化が激しいですね、おまけにアイドリングが高くなるならまだ良いですが、低くなるとエンストしてしまうこともあります。

もしそうなら一度アイドルアップの調整をして貰った方が良いと思います。

　「左フロントからガタン・・・ガタン・・・」は、ゴトゴトゴトゴトではなくてガタン・・・ガタン・・・なんですよね！

ゴトゴトならドライブシャフトが殆どなのですが。

　段差や起伏がある場所で音がしますか？
それとも舗装されている平たんな駐車場などでやっても音が出ますか？
ホイールナットは確実に締まっていますよね。

起伏のある場所での場合は、ku_ranosukeさんの言うように、ストッパーが当たっている可能性もありますが、平らな場所でも音が出るのならハブやホイールベアリング（ハブベアリング）の異常も考えられます。

タイヤの片減りが同じ原因かは分かりませんが、ベアリングの異常の為にタイヤが片減りする事も有ります。

これも一度アライメントをチェックして貰った方が良いかも知れません。

　一応症状としてはそのような感じなのですが、ディーラーで見てもらったときに、ＬＳＤが入っているからだという返事がきて、今度はアライメントを疑ってみて近くのショップで見たときに、そんなに狂っていないよとの返事。
一応修正しましたけど。

そして、パワステも疑ってみてディーラーへ行ったら、量が若干少なかったのですが、問題ないとの返事。

あっそうそう、よく地下駐車場なんかでタイヤのスキール音が鳴りやすいところって有りますよね。
そう言うところで右にハンドル切ってまがったら、キッ・・キッ・・キッ・・ってなってました。
もちろん音と一緒にハンドル取られてましたけど。

　もし、パワステのポンプがエアをかんでしまっていたら、エア抜きってどうやってするんですか。

まあ、中古車ですから以前えんせきに乗り上げたとか色々考えられますから、ハブとかベアリング当たりも十分考えられますよね。

かなり程度悪かったから・・・しょうがないかな。

気長に直しますよ。

いろいろと疑ってやってみようと思いますので、その都度報告させていただきたいと思います。

これからも、色々アドバイスよろしくお願いします。

結果が解ったら　教えてね！

　パワステオイルにエアーが混入しても関係ないです。
オイルの量が適正になっていれば勝手にエアー抜きされます。

　タイヤ歪んでいませんよね。

同じとは言えませんが、ご参考までに！

新たに疑う部分ができました。

　こっちのディーラーではあんまりわかんないみたいで、かまってもらえないんですよ。

だからとっても貴重です。

　また何かありましたらよろしくお願いします。

ご無