アイドル回転数が低い

　クーラーつけずに４００回転、クーラーつけて８００前後。

エンジンかけてしばらくは９００回転くらいで安定してるんですけど、
しばらくしてクーラーつけないで信号とかで止まってると、
７００回転から急に３００前後に落ちたり、安定しないんです。

ちょっと傾いてるところで止まった時、回転数下がった勢いで、エンストしました。

何が、考えられるんでしょう？

ちなみに、今日（日曜日に）バッテリーの接続端子掃除する予定ですけど、バッテリーと関係ありますか？

４００rpmではちょっと低いですね。

　何もしていないのに回転が下がってきた場合は、インテーク側の洗浄が効果絶大です。

　暖機運転後にキャブクリーナーのムース状の物をインテーク側にたっぷり吹き込んでやり、次にリキッドタイプの物で洗い流す、それでエンジンを掛ける。
この時当然カブルのでアクセル全開のままセルを回す（２０〜３０秒くらい）
これで掛からなかったらもう一度同じように全開でセルを回す、たぶん掛かります。

それでひとっ走りしてアイドリングを確認して下さい。

直らないようならまた書き込んで下さい。

　日曜日に、以前教えてもらったように、バッテリーの端子掃除したら、
回転数、クーラーつけようが、つけまいが、安定してるんです！

回転数が不安定だったのは、単に、電流が上手く伝わってなかっただけなんでしょうか。

一応、様子観てみます(^-^)。

　考えられますね、
電気負荷が掛かるとオルターネータ（発電器）に抵抗が掛かります、仮にバッテリーを充電しようとオルターネータが判断している時に、バッテリーのターミナルが接触不良を起こしていると、バッテリーを充電しようと頑張ったり止めたりの繰り返しでアイドリングが不安定になったり、コンピューターが誤動作したりしていた可能性もあります。

　取りあえず、処置後に正常になったのでしたら、そのまま少し様子を見た方が良いでしょう。

ＰＳ．どんどん車に詳しくなりますね。

ＴＯＰ

マフラーの異音

　いま、私のレビン君は順調でーす！。

あ、一つ気になることが。
マフラー、２個（左右に）ついてるんですけど、
アイドリング中にその左の方に近づくと、ガラガラって人間で言ううがいしてるような（笑）音、するんです。

このままで、大丈夫なのかなぁ？。

もし抜いたほうがいいなら、抜き方、教えてください。

　書き込みが無いと段々沈んで行くでしょ！
でっ　そのうち無くなっちゃったら終わりにしようかな、何て思っていたりします。（笑）

たいして忙しくは無いです、忙しくなりたいなー！

　うがいの音は、走行中に適当に抜けて行くから大丈夫ですよ。

エンジンかけてすぐや、アイドリングで少し置いておくとそうなると思いますが、
しばらく走った後は余り聞こえないと思います。

忙しくしてあげたい・・・（東京近辺ならお店に行けるのに・・・）。遠すぎる・・・(T_T)。

ＴＯＰ

車高の左右の差

ｈｉｄｅさん、お久しぶりです。助けてください。（大げさ）

　友達から、左右の車高がちがうよ。右側に傾いているよ。っていわれました。それも、４〜５人に。

サスは、ｋｇ／ｍｍのＤＲ２１スーパースポーツってやつで、
ダンパーは、ポテンザのストリート改のショートストロークタイプです。

アライメントで直すことが可能ですか？（他にほうほうがあります？）僕が重いせいなのかな？

　車高が左右で違っていても、サスが無い様に見える程下がっている訳では無いと思います。
もし余りに酷い場合はサスの交換ですね。

アライメントでは直らないと思います。

基本的に私は気にしなくて良いと思いますよ、傾いている車は良くありますが走行上以上が感じられなければ大丈夫ですよ。

でもエアサスだとサスの修理ですね。

ポンプが駄目かサスが駄目か。です。

ＴＯＰ

メーターパネルの照明

　メーター球の配線と思われる線二本とも、デンキがきています。どうゆうこと？

車は、平成元年のＢＡ５のプレリュードです。

　あと、ドライブで停車中、ブレーキを踏んでいると、だんだんペダルが下がって行きます。なぜ？

よろしくね、ＭＡＯｃｈａｎの・・・・・のhideさん！

ＭＡＯを知っていると言う事は？？？？？

>メーター球の配線と思われる線二本とも、デンキがきています。

と言う事は、メーターパネルを外して確認したのかな？　それなら基本的に球切れですね。
たぶんウェッジ球の５Ｗだと思いますので、交換してみて下さい。

>あと、ドライブで停車中、ブレーキを踏んでいると、だんだんペダルが下がって行きます。なぜ？

　エンジン始動中は、ブレーキブースター（マスターバック）に負圧が掛かっていて、ブレーキの制動力を増幅させています、その為に軽く踏んでいてそれから段々強く踏んでいくと有る程度までは深く沈んでいきます。
異常ではないです。

でも気になるのでしたら１つ確認して下さい。

エンジンを止めたままブレーキペダルを踏んで下さい、一度目はエンジンが掛かっている時と同じ感覚だと思います。

次に何度もブレーキを踏んで下さい、するとブレーキは固くなってきます。

そうしたら同じように始め軽くそして段々強く踏んでみて下さい、たぶん半分くらい踏んだ所でそれ以上踏めなくなるはずです、万が一同じように深く踏み込めてしまうようならすぐにブレーキの点検をして貰って下さい。

ベーパーロックを起こしている可能性がありますので。

それで、配線を追ったところ、アンプらしいものがありました。
どうも、これが不良のようです。

先に言った、二本デンキが来ていると言うのは、調べ方が悪かったようです。
よくよく調べたら問題無かったです。

　次に、ブレーキですが、ドライブで停車中はじめは普通なのですが、
だんだん深くなって行って、はじめの効いているときの足の踏みかげんでは、力が足りなくなり、
気がつくと、車が前に進んでしまいます。

エア混入だったら、はじめからタッチがおかしいですよね。

通常に走行していて、ブレ-キングしても、とくに違和感はありません。

やっぱり、マスターですかね。

メーターのランプにアンプを使っていたのは知りませんでした。
そこまで突き止められるのは凄いですね。

ブレーキは早く処置した方が良いですね。

また、素人には修理できませんですかね？よろしく、お願いします。

　マスターシリンダーのＯ／Ｈは、まずマスターシリンダーをマスターバックから外します。

そしてマスターキットを交換して組み付けてエアー抜きしてペダルの踏みしろ調整して終了です。

　本当は途中まで書いたのですが、あまりの工程の多さと説明の難しさのため、断念してしまいました。

やっぱり修理工場にお願いした方が良いと思います。

工賃は１００００円から１６０００円位だと思います。

知り合いの修理屋さん、いろいろ話していて、
Ｄレンジの時に症状が出るみたいなので、
エンジン回転が低い時と言う事で、マスターバックの方が原因として確率が高いということに落ち着きました。

解体屋に、同じ型がありましたので、これから外しに行ってきます。結果レポートしますね。

午前中に、メーター照明の関係部品は、取ってきて交換したら、問題無く、作動しました。

三段重ねの一番下で、両方ともドアは開かない状態でしたので、窓から入って作業していたの大変でした。

　さて、持って帰ってきて、交換してテスト走行をしてみました。

問題無く作動していたので、これで直ったかなと思っていたら、症状が出てきました。
んー、違ったみたいです。

そこで、マスターシリンダの交換をする事にしました。

この作業は、さすがに出来ないので、修理屋にお願いしました。結果が楽しみです。

また、レポートします。

お騒がせしました。ありがとうございました。

また何かありましたら、質問に来ますね。　よろしくお願い致します。

　ブレーキペダルを踏んでいき、何時までも沈んでいってしまう場合の殆どは、やはりマスターシリンダー内部のオイル漏れが原因の様ですね。

シーリング・カップが劣化摩耗して気密性が保てなくなり圧力が逃げてしまう様です。

違和感を覚えたらすぐに点検修理を行うか依頼した方が良いですね。

特にブレーキ関係は命に関わってきますので、自分も他人も。

ＴＯＰ

ブレーキパッドの減り方

とは言っても他のトピックでフォローしていただいたりしてました。
その節は有り難うございました。

　今回は質問させて下さい。

　タイヤのローテーションのついでにフロントのブレーキパッドの残量を確認したら
ディスクの外側と内側とで減り方が随分違うのです。
それはフロントの左右両輪共です。

　構造原理的にほぼ同じように減ると思うのですが、
外側が５ｍｍ位残っていたら内側（ピストン側）は３ｍｍ位残っているという感じです。

ブレーキの効きに関しては新車時から特に変化はありません。

パッド交換を行う時に良く清掃をしようと思うのですが、このままでは何か問題はありますか？

アドバイス方宜しくお願い致します。

　パットの減り方は均一ではありません。

今回経験したように片側内外の減りの違いや一枚のパットでも斜めに減る物も有ります。

今回、Eunos_Chibitaさんの場合は、キャリパーは内側にピストンがあり、フットブレーキを踏むと先にピストンがある内側からローターに当たり始めます、その為に内側から減ったのだと思います、仮説ですが。

　同じ車でもキャリパーの動きが渋かったりすると逆に外側の減りのが早いこともありますので、今はそんなに気にすることはないと思います。

パットの交換時にキャリパーの動きを確認して渋いようならキャリパー・ピン（キャリパーを止めている物、スライドします）を外して清掃しグリースの塗布を行って下さい。

車種で構造が違いますが、一応交換リポートを載せてありますので参考にして下さい。

余計なお金がかからなくて安心しました。

　他の車を見ると外側と内側がほぼ同じペースで摩耗していることが多いのでちょっと心配でした。

今回の事からブレーキパッドの残量確認はホイールの隙間から覗いて外側のパッドだけを確認するのは危険だと思い知りました。

　もう一つ質問させて下さい。

　キャリパーのスライドピンに塗るグリースはどんなものが良いですか？

パッドのシムに塗るグリース、ラバーグリース、二硫化モリブデン配合のラバーグリース等
色々あって迷っているのですが・・・。

宜しくお願いします。

私の場合はワコーズの「スレッドコンパウンド」を使用していますが、
極普通のグリースでも大丈夫だと思います。

パットのシムに塗布する金色の物は固くなるのが早いので止めた方が良いかも知れません。

　出かけていたので、返事が遅くなりました。

また分からないことがあったら質問させて下さい。

　それから、これからもメンテナンス関連のレポートをＨＰ上にたくさんのせて下さい！

写真がいっぱいあって分かりやすいものですから・・・。

すぐにカラーコピーして永久保存版にしておきますので宜しくお願い致します。

ＴＯＰ

バッテリーの寿命

　実は新品バッテリーが２年しかもちません。

漏電は全くなく、常時電流だけでだめになってしまいました。

ちなみに、１週間に２，３回乗る程度です。
車はランドクルーザー７０プラドです。

そんなものでしょうか？　常時電流ってもったいないですよね。

　ランクルプラドは、ディーゼルですか？
ディーゼル車の場合、予熱関係があるため、結構デンキを使います。

エンジンがかかっても、実際には、今の時期でも１〜２分くらい予熱がかかっています。

その間は、マイナスチャージになっている事が多く、バッテリーからの持ち出しになっています。

ですから、ちょい乗りはバッテリーの寿命を縮めることになりますね。

ガソリン車の場合でしたら、ちょっと早いですね。

細かい事は、実際に調べないとわかりませんけどね。

常時電源ですが、時計やカーステレオなどは、確かに内蔵電池などにすれば良いわけですが、コストの問題だと思います。

スタータやオルタネーター、ハザードやルームランプなど、常時デンキが流れている所は、いっぱいありますね。
結構、難しい問題かな。

　メモリーが無くても、バッテリーはそれ自体放電しますので、あまり深く考えないほうが、良いかな。

多分、バッテリーが早くダメになるのは、オルタネーターの容量がぎりぎり過ぎるのでしょう。

解決方法は、オルタネーターの容量アップやバッテリーの容量アップですね。

ＴＯＰ

就職について

　早速ですが、hideさんは、新社員を採用するときは資格と実務経験どちらを見ますか？

転職にあたって、資格も経験もないので、いろいろ考えてたんですが、
職業訓練校などで資格を取ってから転職か、いきなり転職して資格を働きながら取るか悩んでます。

何かいいアドバイス下さい。お願いします。

　うちの場合は「経験者」ですね連続３年以上の実務経験且つ現役です。
過去の経験は×です。（昔やってたけど何年も別の仕事をしていたというのは不可）

私の認識では「職訓」上がりは×です、殆ど実技が出来なくて座学ばかりだから、知識ばっかり詰まっちゃって使えませんでした。

理屈だけでは現場は出来ません、でも知識は多い方が良いですけどね、その知識を踏まえて現場で生かさないと、主張ばかりじゃね。

　どこに行くか、どんな仕事に転職するかによると思います。

大きな会社などは資格重視だろうし、うちみたいにちっちゃな町工場では即戦力が必要だから。

以上！！

ＴＯＰ

ノッキング

そして、アクセルをあおると、ワンテンポ遅れてふけるんです。

実際に走行しようとすると、ふけが悪くてエンストしそうになるし、加速時なんかはノックします。

何でしょう。

教えてください。

　キャブ車じゃないですよね、そうすると・・・・？

取りあえず点火時期と進角の状態を確認して下さい。
それとスロットルボディーの中をムース状のクリーナーで洗浄してみて下さい。

全然改善されないようだと、センサー類や場合によってはコンピューターの異常も考えられます。

取りあえず簡単でお金が掛からない所から攻めてみて下さい。

点火時期も大丈夫でした。

スロットルボディーも洗浄しました。けっこう汚れてるもんですね。１３万キロだからね。

あと、プラグもプラグコードも交換しました。しかし、あまり変化ないです。

エンジンをふかしたときにのレスポンスが悪いですね。一瞬もたついてからふけるんですよ。

その、もたついてることろでノッキングが発生してるんでしょう。

あとは、どのような処置の仕方があるのでしょうか。

お願いいたします。

　そうですか変わらないですか。

そうするとスロットルポジションセンサーやその他色々あるセンサー類を１つずつ確認して行くしかないかも知れませんね。

燃料噴射装置の車の場合は踏み込み後の反応が少し遅いのですが、それがノッキングの原因になっている可能性はありますね。

吹けも悪いとなるとやっぱり各センサー関係を点検調整した方が良いでしょう。

マツダのデータが無いのでアドバイスが出来ないので申し訳ないですが、ディーラーで確認してもらって下さい。

いつもいつもありがとうございます。

何とかやってみます。結果は報告しまーす。

ＴＯＰ

度量衡法改正

　10月1日から度量衡法が改正され、クルマ関連でもエンジンの出力等に変化が現れています。

今朝の新聞でもたまたま2メーカーの広告が目に付き、出力にkWやN・mという単位が登場していました。

これからは280ps車は(約)206kW車と表現されることがあるでしょう。

hideさんのところでは何らかの変化がありますか？

　全然変化無し！
と言う事もないですが、殆ど変化も影響ないですね。

数年前だったかＫｇがＮになったりと言う事が始まりましたが、基本的には何も変わらないですよ。

結局は慣れだからね、ただ設計者などは面倒なのかな？

私程度だと計算も関係ないから実感が有りません。（計算式もまだ知りません）恥ずかしい(-_-;)

コンプレッサーなど電気製品も以前から馬力使われていたので変わるのでしょうね。

ＴＯＰ

こすり傷のリカバリー

　友人のパジェロミニですが、ディーラーに定期点検に出したら、ボンネットに傷を付けられたとのこと、見るとボンネットの前にこすり傷が多数、たぶん工具を持ったまま開け閉めして付けた傷のようです。

ディーラーにクレーム入れたそうですが、謝っただけで、たいした傷でもないのでこのまま乗ってくれと言われたそうです。

　結局私が直すことになったんですけど、浅いこすり傷の場合コンパウンドで磨くかポリマーの傷消しで行くか迷ってます、塗装は青のメタリックです。

それからこんな修理はディーラーではやってくれないのかな？

傷つけといて、大した傷じゃないっていうのもすごいと思うけど。　

　それは酷い！！

　浅い傷なら少し粗目のコンパウンドから細目→極細でいけると思います。
それで取れなければ、２０００〜４０００番のペーパーを当ててから上記の行程を踏めば行けるでしょう。

　それとね「この傷は受け入れした時から有りました」と言われたのでは無く、
「>謝っただけで、たいした傷でもないのでこのまま乗ってくれと言われたそうです」
これがそのままならちょっとまずいですね、極端に言えばネッツ問題と同じ様なものですからね。

ディーラーも色々ですね。

ポリマーの傷消しは磨き傷を消すためのもののようですので。

　ディーラーの対応は、わたしもひどいと思いましたが、本当にそうゆう対応されたみたいです、
担当の人柄にもよると思うんで、友人には上司を出させてクレーム入れるように言っておきました。

私もディーラーにはひどい対応された口なのでよくわかりますが困ったものです。

ネッツ問題も解決してないようですね。

でわでわ

ＴＯＰ

バッテリー遊び

　実は、僕のクルマはアクセサリー関係を賄うサブバッテリーを積んでて、
以前はアイソレーター経由(制限電流10アンペア…多分抵抗か何かで簡単に制限してあるだけ)で充電していました。

ところが車両本体も電力を食って供給電圧が低くなる夏場は洒落にならないほど充電されずかなりサブバッテリーを傷めてしまいました(^^;

エンジンを切ったらインバーターの低電圧警告がぴーぴー…(^^;　
(あ、もちろん放電は車両アクセサリと、充電はON(エアコンブロア)と連動させてます(^^;)

そこで、アイソレーターから15アンペアの家庭用安全ブレーカー(と、補助&放電時充電用にアイソレーター)に、とっ替えて、バッテリーも諦めて新しいのを買いました。

んで、試しに一度充電してみるとやっぱり比重が上がらない…。1200も行ってなかったような^^;

　ある日、インターネットで暇つぶしにあっちこっち見てまわってると、サルフェーションを起こしたバッテリーの回復方法らしき物が載ってたので、取合えず24時間タイマーと軽自動車用充電器、(バッテリ相応)　そしてPCのファン(早い話が、負荷)をつないで充電したり放電した利を数回繰返してると、徐々に比重が上がってきてうまくすれば1270まで到達しそうです(^^;バッテリーって奥が深いですね〜^^;

多分、エンジンルームに積んであるバッテリーのほうが弱ってるので、仮に1270まで行ったら交換します(爆)

#ひょんな事で、オヤジにそこそこの充電状態から4年ぐらい放置した85D26Lを貰ったので(爆)次はそれで遊んでみます…(笑)

修復して…何に使おう?^^;

　私も先日ＰＣのリチュームイオンバッテリーが充電されなくなったようで、ウォーニングランプが点滅し始めたので、同じように放電→充電を数回繰り返してみたらちょっと回復したようです。

バッテリーも馬鹿に出来ないですね、駄目になったらただ捨てるんじゃなくて危なくない範囲でいじってみるのも良いかも知れませんね。

私の場合はＰＣバッテリーのあまりの高さにどうにかなんないかと思ってやったら上手く行っただけですけどね。（笑）

必要に駆られると、色々やってみたくなるもんですね。

この酸化皮膜さえ取れればほぼ元の元気なバッテリーに回復するのですが、難しいんですよね。

充電するときにパルス電流で充電するとこの酸化皮膜はとれます。
すべて取れるわけではないので新品のようにはいきませんが。

そしてバッテリー液は汚れた状態なので希硫酸を取り替えます。

安いバッテリーはこんな面倒なことしないでそっくり取り替えたほうが早いんですけどね。

パルスで皮膜破壊って訳ですね。

パルス充電出来る充電器ってどんな物があるのでしょう？

　以前何かの本で読んだのですが実験でパルス充電したらかなりの確率でバッテリーがよみがえったと書いて有りました。

さほど強い電流ではなさそうだったので作れるんじゃないかな？

　しかし、よく考えてみると正弦波とはいえ普通の充電器から出てる直流(脈流…充電器からの出力は平滑化されてないはず…)も、パルスといえばパルスには違いないわけだし…。
確かに急に立ち上がって急に切れる訳ではないんだけど。

と、思ったのでもしかしたら…と思って充電器のクリップを持ってターミナルに付けたり離したりしてみました(爆)(見る人が見たら血相変えて怒りそうだけど(^^;)変化は…ない訳ではなかった気が(笑)

これなら"電気"工作のレベルでパルス充電器も作れるかも…?
(例えばマブチモーター(これは持たないのが欠点(^^;)&減速機で断続機を作ってなんとなく断続機手前にコイルを足してみて立ち上がりとカットを強烈にしてみるとか…。

ちなみに作るとは言ってません(^^;)

こうするのと、0.3A程度の汎用ACアダプターでも買ってきてトリクル充電で1ヶ月ぐらい放っておくのとどっちがいいんでしょうね…?

元気なバッテリを満充電にしたい場合にはトリクルは有効でしょう。

機械的にパルスを作るとどうしても接点が故障しやすいですね。

電子的にパルス充電器は簡単に作れるんです。
パルス発信器と電流増幅用にパワートランジスタを組み合わせるだけでいいのですから。
トランスを除けば１０００円も有れば１０Ａ程度のものが出来ます。

何でこんな簡単なものが売られないかですが。
*　*　*　想像です。（使用法は注意書き程度ではすまないのかも）バッテリーを車にのせてケーブルをつないだ状態でパルス信号を流すと車の電子機器がみんな逝っちゃう？からかもね。

構造は、ACプラグをつけてACコンセントプラグをつけて、中間に螢光燈の点燈管…(爆)

そこから、定格2Aの充電器の電源を取ります。(多分)点燈管が潰れても問題はないだろうし(寿命があっというまに来そうだけど(爆))。

ただ、放電中も結構な電流が流れてるらしくて2Aの充電器、と言う抵抗にはばまれて放電は大人しいです。

さてさてどーなる(笑)

　L200S_AVANZATO_Rさんはいつも驚かしてくれますね。何たって着眼点が凄いよね。

思考回路が柔軟なのでしょうね、私の頭は振っても叩いても柔らかくならないだろうから(-_-;)

私も何か閃かないかな！？　結果教えてね。

ＴＯＰ

ｈｉｄｅさんお久しぶりですぅ

私の愛車は今のところ元気です。

だから、あんまり関連したカキコが出来ずに（でも、これって、いいことなんだよね）、

陣中見舞いくらいしかできないけど、応援してます！がんばってねー(^-^)ノ~~。

以前の「じゃ、ほっといてみます(^-^)。」
の書き込み以来、全然書き込みがないから「ほんとに放っとかれた(T_T)」と思っていました。

>陣中見舞いくらいしかできないけど、応援してます！がんばってねー(^-^)ノ~~。

有り難うございます。続く限り頑張ります、もう少し遊びに来てね！（笑）

ＴＯＰ

エンジン始動直後のカラカラ音と強化クラッチ

　ごくたまになんですが，エンジンを始動した際，エンジンルームからからからと音が聞こえます．
クラッチをふむと，その音は消えます．少し走るとクラッチを踏まなくても，音はなりません．

２・３週間に１度あるかないかなんですが，原因はクラッチなのでしょうか？

ちなみに車はほぼ毎日乗っています．

あと，強化クラッチはどういったものなのですか？　

教えてください．

　たぶんミッションではないかと思います。

クラッチを踏まないとエンジンの回転（振動）がミッションにほぼ無負荷な状態で伝わりギア類などが摩耗で大きくなったクリアランスでガタつき異音がでます。

クラッチを踏むとそれが切れる訳です。

走行するとエンジンの回転（振動）がミッションに伝わりますが、駆動系の負荷がかかりギア類が圧迫されるために異音は止まります。

　強化クラッチにも数種類有るようですが、基本的に一番強化されるのはクラッチカバーダイヤフラム・スプリングによるプレッシャープレートの圧着圧力の増加、それに耐えうる様にディスクの強化をしていると思います。

　クラッチとは円盤状のディスクをプレッシャープレートで押し付ける事により、エンジンの動力をミッション→駆動系に伝達します。

エンジンの出力が強く走行抵抗が大きい場合に一番負担が掛かるところがクラッチです、クラッチが軟弱だとすぐに「滑り」に繋がります、それを防ぎ且つ出力を確実に駆動系に伝えたい時に「強化クラッチ」なる物を使用するのです。

通常走行では全く必要有りませんよ。

後は何か添加剤を使ってみるとかね。

あと，のせかえとかって，たとえば，同じ型式のミッションしかいけないのですか？

ちなみに、大体ですが。
リビルト品が１０万程度、中古が（程度によりますが）５万程度だそうです。
（マュアルミッション自体が少ないので有るかどうかは解りませんと言う事でした）

型式の違うミッションでも同じエンジンを使っていたり、取り付け部分が同じなら付きますよ、どれが合うかは知りませんが。

価格等が知りたい場合は、細かい車両データを下さいね。（メールで構いません）

　質問なんですが，ＭＴのミッションオイルが古くなるとどういった現象が起こるのでしょう？
（例えば，ギヤが入りにくいとか，クラッチがつなぎにくいとか）　

お願いします．

　ＭＴＦが古くなると。
そうですね、まずギアは入りにくくなりますね、シフトする時にレバーが固くなります、でもこれは固いオイルを入れても起こることもあります。

あとシンクロやギア類が痛むことがありますが、オイルの劣化よりも強引なシフトチャン時の方が悪影響します。

クラッチが繋ぎ辛くなることは余り無いです。

実際，バックギヤにいれた時の音しか聞いていないので，
普段の変速の時に音がなっているのかわからないのですが，
原因はなんでしょうか？（バックの時にドアをあけて後ろを見ながらバックした時に気づいたのですが．）

お願いします．

　音は難しいですがたぶん、レリーズベアリングを止めているスプリングかそれを動かしているフォークのスプリング辺りから出ていると思います。

クラッチのオーバーホールに近い作業をしないと直らないと思います。

クラッチのオーバーホールというのは，どういったことをやるのでしょうか？
クラッチ周りをすべて交換ということになるのですか？

あと，クラッチのオーバーホールはとてもおおごとなのでしょうか？（金額的にも時間的にも）

お願いします．

値段は、５〜６万てとこでしょうか。

　そうですね、気になるのならしょうがないですね。

どうせなら滑っちゃってくれれば踏ん切りつくのにね。

ＴＯＰ

ヘッドランプ一体型のフォグランプをホワイトに変えたい

　ヘッドライトをハイワッテージのバルブに変えたのですが、少しもの足りません。

そこで、プロジェクター式のフォグランプがヘッドライトの隣に一体型としてあるのですが、いつも使っていないので、それを白い普通のライトにできないかなぁ、と考えています。

　球状の部分が黄色くて、バルブが黄色ではないので、バルブを交換しても意味ないと思います。

で、プルジェクター式の白ライトの車（例えばスープラ、旧アリスト、旧レガシーなど）から部分的に（球状部を）移植することは可能でしょうか？

またほかに方法はあるでしょうか。

クルマは、ＧＸ８１クレスタの後期型です。

よろしくお願いします。

　一度純正ライトのプロジェクターを分解したことがありますが、球体レンズはブラケットに取り付けられ、それをヘッドランプに取り付けて有りました。

この内部ブラケットが同じかまたは移植が出来る形状かがやってみないと解りません、でもたぶんライトを分解しなければ出来ないと思いますが、もし分解するとライトのバランス（光軸など）が狂ってしまう可能性があります。

その辺を考えると純正のヘッドランプをいじってしまうのはリスクが多すぎると思います。

となると、ここはやはり諦めるしかないのかな。

残念だけど仕方ないです。

　メインのバルブ交換で前よりは明るくなったから、それで良しとします。

どうしても暗いときは、あまり好きじゃないけど、フォグでもつけます。

h_i_d_eさん、ご返答ありがとうございました。

ＴＯＰ

車高（全高）の変化に伴う車検の合否

ルノールーテシア９８年式に乗っています。

　リアスポイラーを付けたいのですが,屋根の上に乗っけるタイプなんで,
車高（全高）が１５センチくらい高くなります。
車検に通るんでしょうか。

　又,最近流行り（ゴルフ等で）のヘッドライトの中（ハウジング）の塗装をしたいのですが,
これも車検に通るんでしょうか。

また,どこにいけばやってもらえるのでしょうか。

いきなりずうずうしいお願いなんですが,よろしくお願いします。

　無知なものでルノールーテシアが解りません、御免なさい。

一応スポイラーの定義ですhttp://homepage1.nifty.com/J-hide/airspoiler.htm

でも質問は車高が上がってしまうが車検は通るかと言う事だと、確か大丈夫だと思いました。

でも、もう一度調べてみますね。

ヘッドランプハウジングというと、ヘッドランプの回りの枠のことになりますが、それなら何色に塗ろうと関係ないですよ。

でも「ライトの中」と言うのは光る部分のことでしょうか？
そうだとどうやって塗装するのか解りません。

簡単に言うと、スポイラーを付けることによって、スポイラー自体ががその車の最前端／最後端／最上端になってはいけないと言う事です。

もっと簡単に言うと、その車がぴったり入る四角い箱があるとします、スポイラーを取り付けてその箱に何処も干渉しないで入れば良いと言う事です

と言う事で、上記を単純に読むとそのままでは車検に通りません。

期待させて申し訳有りませんでした。

ＴＯＰ

タイヤの穴、マフラー「ボボボ」、てもってタコ足(T_T)

　ｈｉｄｅさん、ちょこっとおしえて！

　きのう、タイヤの溝に、ネジが刺さってたんですが、
タイヤに穴はあいてないようなんですが、
ネジの先っぽがちょっと刺さってて傷ついてるんですけど、
このままでもだいじょうぶかなぁ？。

でも、パンク修理って普通、内側でしょ？。

このままでも、いいのでしょうか・・・？

ショーも無いことカキコしてしまって・・・(T_T)。

でも、パンクしたらこわいし・・・

　ReysLevinさん　こんばんは、刺さっていた所に石鹸水をちょっとかけてみて泡が立たなければ放っといて大丈夫ですよ。

穴空いてなきゃ直しようもないしね（笑）

　今日コンビニから車道に出た瞬間、歩道から前輪ゴンって落ちて「ガシャ×××！」って。

イヤーな音聞こえたなぁと思ってたら、走り出したとたん「ブボボボ・・・」と、
どこの暴走族だ！？みたいな音聞こえて、エンジン切った時とかけた時にガガってするし・・・。
もう、最悪！！！。

あしたさっそく入院させてきます。

一応走りはするけど、音がゾッキーだからケーサツに整備不良で切られそうだから、観てもらいます。

一応、近況までに、と。（あぁ、こんな近況したくなかったT_T）

マフラー交換４〜５万掛かっちゃうかも。

でも整備不良で「切符」より良いかな。

ボンネット開けて「タコアシ純正じゃないよ」と。

でも、車検前に分かってよかった。

そっかー、触媒なかったのかぁ・・・。
どーりで低い、いい音してるなーって思ってた（笑）。

　ちなみに、症状のほうはマフラーのジョイント部分が衝撃で外れてて、
そこから音が漏れるため「暴走族状態」になってて、
エンジンかけたときのガガって音は外れた（車体の真ん中当たりでへの字に曲がってた・・・）
マフラーがボディーに当たってる音らしい。

んで、一応、マフラー外して、直せるかどうかやってみるとのこと。

直ることを願っとこう・・・。(^-^;

本心は泣きたいのよ！！！

私が最初に乗ったチェイサーも触媒無かったな〜。

ディーラー系の中古車屋で買ったんだけと、って　ず〜〜っと昔の事ですがね。

直ると良いね。

直らなかったらこの際、全部純正に直しちゃったら？　でもその方が高く付くかな？？

　今日の夕方、レビン君無事退院しましたー。
こんなに早く戻ってくるとは！！！（喜喜）。
修理代も１万かからなかった(^-^)！。

　マフラーは結局交換せずに、曲がりへこみを熱で伸ばして直して、
ジョイント部分のパッキン交換して、マフラーサポートのゴムが切れてたため交換して、
触媒は来年１２月の車検の時までに中古でも探してどうにかしようと思ってたけど、
タコアシが改造してあったために中古のマフラーが合わないみたい・・・(T_T)。

どうしようかなぁ。

どうしようかなぁって、純正に戻しなさい。

ＴＯＰ

ローテイション

　http://homepage1.nifty.com/J-hide/tire.htm

　ローテーションで以前ショックのブーツの破損を見つけました。（ディーラーで無償修理）

また別の車でドライブシャフトブーツの破損を見つけました。（この時もＨＰ参考になりました。）

そしてつい先日タップネジが刺さっているのに気付き、抜いたら空気が漏れました。
パンク修理セットで補修しその後は良好です。

この様にローテーションは普段見難い所がよく見えるので大きなトラブルを未然に防ぐ事が出来ますね。

メーカーでは5,000ｋｍ毎を推奨している様ですが妥当だと思いました。

　Eunos_Chibitaさん　どうもです。

普段タイヤに隠れているところの確認が出来ますからね。

これからもどうぞご利用下さい。

ＴＯＰ

ミッションオイルの交換について

　僕の家の車はマニュアル車なんですが、10年以上もミッションオイルを変えてないそうです。

これってやっぱり変えたほうがいいんですか？

　シフトフィーリングもあんまりよくないんですよね。

それでかえるとしても車にはあんまり詳しくないし、なるべくお金をかけたくないんで、
カルザっていうカーショップで買えようとしてます。（オイル交換はいっつもここでやってます。）

もしかえるとしたらカーショップでの交換でもいいんですか？

ぜひ、教えてください。