ランクル４０

hideさんのジープを拝見させていただきました。

私は４０という昔のランドクルーザーに乗っております。
みんなはジープといってますが。

前々から６点式のロールバーをつけたいと思っていたのですが、hideさんは自作されたのでしょうか？
もし作っていただけるならいくらぐらいでできそうですか？

それからロールバーをつけるであろう足場（運転席、助手席の足元）の錆がひどく貫通してところどころ地面が覗けます。

もちろんロールバーを取り付けるならこっちも何とかしないといけないと思っています。

こういう場合は錆の部分を切り取って、溶接になるのでしょうか？
強度が不安なのでボディを貫通させてシャーシに取り付ける方がいいのでしょうか？

アドバイスお願いします。

現在４点式のロールバーがついてるので、それに何とかくっつけたいと思っていました。

ベンダーをかしてくれそうなところがあるのかわかりませんが探してみたいと思います。
あるとしたら鋼材屋とかになるのでしょか？

それから溶接を自分でできるようにしたいのですが、ホームセンターなんかで売っている１〜２万円で買えるような安物でも全然大丈夫なのでしょうか？強度とか心配です。

それとはりましといっても、もちろん錆びは根こそぎとってしまわないと後々厄介ですよね？

質問ばかりですみません。

溶接機は１〜２万の物を使ったことが無いので解りませんが、何か心細いですよね６点式が必要になった状況を想像すると･･

錆は赤錆を黒錆びに転化させる物が有るのでそれを使えばそのままでも良いと思います。

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ホイール取付について

またこういう作業はどこにお願いするものなんでしょうか？

自動車屋さんを知らず、付き合いはディーラーしかないのですが・・・

またタイヤとホイール以外に必要なもの（キャップ？）などって何ですか？

ぜひ教えてください。

タイヤショップやガソリンスタンド等、チェンジャーを持っているところなら何処ででも出来ます
（やってくれる、くれないは別として）。

何処か親しい所にお願いすればやってくれると思います。

ホイールキャップはそんなに必要ではありませんが付いてないと見た目が悪いと言うことはありますね。

あと強いて言えば、ホイールベアリングのキャップをホイールキャップで保護している場合もあるので、無いよりは有った方が良いという程度です。

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クリアー塗装だけってできますか？

その時に、ボンネットのクリアー塗装が非常に薄いので汚れがつきやすいと説明を受けました。
(納車前に傷がついてディーラーがコンパウンドで磨いたのでは？との事でした。)ディーラーではそのような事は無いと言っていますが、別の店でもボンネットの
クリアーが薄いといわれてしまいました。
幸い？ボンネット以外の塗装は問題ない様ですから、ボンネットだけのクリアー塗装だ
けしようと思いましたが、ボンネットのクリア塗装だけをしていただくことはできるの
でしょうか？その場合、値段や納期なども教えていただきたいと思います。

クリアだけの塗装ですか、出来ますが、色が若干変わってしまうことがあります。
（クリアは若干黄色みがかっているため）

色に深みが出てしまいフェンダーとの差が出てしまうことがあります。

その辺を考慮していただければ出来ます。

値段は車種で変わりますので、車両データを頂ければお調べ致します。

期間は通常なら２日貰えれば出来ますが
込み具合で変わります。

ということは、基本的にはクリアーを全面に塗装したほうがよさそうですね。
あまり、金銭的に余裕が無いので値段を検討してからボンネットだけにするか全面に施工するか決めたいと思います。

車種は トルネオ(GH-CL1) です。
全面・ボンネットだけの２種類の概算だけでもいただけないでしょうか？

特にすぐに問題が出るわけでも無い事ですので、塗装の日焼け等が深刻になる前に施工できればと考えています。

通勤・仕事で使用しているので忙繁期をはずしてもらってできるだけ短期間に済ませたいと思います。

都合のよさそうな時期なども教えていただけますか？

都合の良い時期は年末／年度末／月末／大型連休前を除けば何時でも一緒です、不定期な波が有るので、もし塗装するなら
やりたい時にご相談下さい。

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セブ・パワーアップ・システム

最近ある雑誌に掲載されていた体験談なんですが。
その方はメルセデスベンツのＭＬ３２０を所有していて、パワーアップを図るため「セブ・パワーアップ・システム」というチューニングを試みて予想以上のトルク・馬力アップをかなえたそうです。

何でも特殊金属の板をインテークやマフラー、燃料ホースに巻き付けることで、イオン作用による燃焼効率のアップが図られるとのこと。
おまけに燃費まで向上するという信じられないアイテムなのですが、これについて何かご存知でしょうか？

費用はかなり掛かるそうですが．．．

「セブ・パワーアップ・システム」と言う物は知りませんが、その手の物は随分前から有りますね。

基本的には磁場が関係しているようです（これもそうかは解りませんが）

数年前に施工されたＮＯｘ法に対応させるための装置も、結局最近はこういったマグチューンと言う物の類を燃料ホース等に巻いたり挟み込んだりして行っていましたので、少なからず効果は出るのかも知れませんが、実際認定を受ける時にはその車の状態を最良に調整して検査を受けていたそうです。

今現在私の車（ランクル８０ガソリン燃費３〜４�q）にも取り付けて居ますが何等体感出来る変化は有りません。

あの手の体験者の投稿の様な物は、私は全然信用していませんので何とも言えません。

誰か私自身に私の車で体験させて欲しいくらいですね。

もしも燃費を良くしたいとお考えでしたら、まず車に積んである物で絶対に必要だという物以外を車から降ろしてみて下さい
燃費は向上すると思います。

全然無知ではずかしい限りです。

私は現在、現行型レガシィTS-Rに乗ってますが、同車はノンターボのためどうしてもパワー不足を感じています。特に低速トルクのアップが出来ないものか暗中模索してる状況です。

今回の「セブ・パワーアップ・システム」に関してもこのような悩みの解消になるかと興味を持ったしだいです。

パワーアップの方法として、給排気系やプラグ・コードの交換、アーシング等色々あると思いますが、低予算（３０万円以内）で効率よくパワーアップする方法（虫がよすぎる!?）はないものでしょうか？

hideさんのお知恵をお願いいたします。 _(._.)_

レガシィならＳＴＩに聞いてみると良いかも知れませんね何かいい方法が有るかも知れませんよ。

申し訳ないのですが、こういった方面は私には解りませんです。

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アクスルって？

これが貨物車などではリジッドアクスルと言う形式の物が多く使われています。

このリジッドアクスルと言う物は、乗用車に多く使われている４輪独立懸架では無く、左右のアクスルが独立して動くことの出来ない（左右が繋がっている）物をリジッドアクスルと言います。

ランクル８０等の様に少し前の４ＷＤにも多く使われていますね。

解りましたでしょうか。

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ホイルの適合について

早速お尋ねしますが、私、平５年式の旧ユーノス５００に乗っているのですが先日、縁ありまして日産純正BBS.１６インチを入手できました。

それを取り付けたいのですがBORE.値が違うようなのですが大丈夫でしょうか？　　　どうぞよろしくご査収下さいませ。

現在、ダウンサスしておりまして車高が約２cm落ちてます。その他はノーマルです。

同シャーシのMS-6の値です。対象はユーノス５００(CAEPE.)です。
　P.C.D.114.3　5穴　BORE.67　ノーマルサイズ6.5/+45　205/65-15

グロリア、セドリック(Y-32)
　P.C.D.114.3　5穴　BORE.66　ノーマルサイズ6.5/+40　215/55-16

日産は特にセンターホールが小さいため、他自動車メーカーのホイールがつけられないケースが非常に多いです。

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アイドリング不調■

年末にやっと部品が届きエンジンを組み上げたのですが、いまいち調子が良くありません。
アイドリングが不安定で、無負荷状態でアクセルを急に踏み込むとブスブスという感じで一呼吸おいたあとふけあがります。
ゆっくり踏み込むときれいにふけあがります。
一応実走行もでき、エンストすることはありませんでした。
プラグは新品に替えてあります。
一応自分なりに原因を考えてみました。

１、バルブの当たり不良？
エンジンを組むときに一応チェックはしたんですけど・・・。

２、Ｏ２センサー不良？
センサーの配線を誤って切ってしまった為ギボシで接続している。
自己診断モードのＯ２センサーモニタで確認したら、一応機能しているようですが・・・。

３、スロットルセンサー不良？
エンジン停止、キースイッチＯＮの状態でアクセルを踏み込むと、エンジン右側（インテーク側）から「ビー」と音がする。
スロットルセンサーのコネクターを外してアクセルを踏み込むと音はしません。センサーその物の故障 or それに付随する装置の故障？

３番当たりがどうも怪しいと思っているのですが、どうでしょう？他に考えられる原因はあるでしょうか？
良い知恵がありましたら、お貸し下さい。

私も３番が怪しいと思いますが、スロットルポジションセンサーならダイアグノーシスで検知出来るはずですが、信号は来ているが、誤信号だと検知されないかもしれないので、一度確認してもらうと良いかと思います。

踏み込んだ時に必要な燃料の噴射量が不足している症状なので、スロットルポジションセンサーとエアーフローメーターを点検してもらって下さい。

それから追記です。

アクセルを踏んだときの「ビー」音なんですが、確認してみたらＡＴから出ていました。
そこでＡＴの自己診断モードにしてみたら、異常のところが数カ所・・・。

これからその辺をチェックしてみたいと思います。

あとキーをＯＮにするとＡＡＣバルブから常時「ブー」と小さな音が出ているのですが、これも異常でしょうか？

できることは自分でしようと思ってますが、最悪、ディーラーさんのお世話になろうかと思っています。

とりあえず、センサーを交換してみたいと思います。

それと「ＡＡＣバルブから常時「ブー」」と言う音ですが、電気で動くパーツ類から音が出るケースは結構ありますね、でもＡＡＣバルブからの音をあえて確認した事が無いのでごめんなさいちょっと解らないです。

出来るところまで頑張って、解らないところはディーラーに聞くのは良いと思います。
ただし間違えて壊してしまう前に聞いた方が良いと思います。

アイドリング不調の件ですが解決できたようです。

ふと「まてよ！」思い、タイミングベルトをチェックしてみたら、テンショナープーリーの取り付けミスとベルトの取り付けミス（１コマズレ）という初歩的なミスでした。

組み直して、クーラントを入れてアイドリングさせてみたのですが、どうやら調子良さそうです。

やっぱりあせって作業するとダメですね。
どうもご心配をおかけしました。

また何かありましたら質問させて下さい。

暫くは大丈夫そうですね。

何かあったら又書き込んで下さい。

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クラッチの不調

車の調子が良くないのですが、「ディーラーは値段が高いだけで良いことはない」と言う人がいたので、とりあえずネットで調べていたら偶然ｈｉｄｅさんのホームページを見つけました。
「短編、読み切りＱ＆Ａ」を読んでいくうちに、ｈｉｄｅさんの人柄に感動してしまいました。
これからも頑張ってください。

さて、質問です。

１年位前からだと思うのですが、クラッチの調子が良くありません。
さあ出かけようと思い、車に乗りエンジンをかけ「１速」と思ったら全然ギヤが入らない、ということが何度かありました。
ほかのギヤに入れてみたり、エンジンを切った状態で１速に入れてからエンジンをかけてみたり、ひどいときは１０分くらい駐車場から出られませんでした。
また、走り始めて５分位経つと、今度はクラッチを踏み込むたびにバネのきしむような音がするようになり、走り終わるまでずっとギヤチェンジの度にその音が続きます。

実は、３月に車検があるのですがこんな状態で通るのでしょうか？
それ以前にこんな状態で乗っていても大丈夫なのでしょうか？
修理するとしたらいくら位かかるのでしょうか？

また、前回の車検時の記録を見返したところ、「マスタ−、クラッチレリーズ　Ｏ／Ｈ」、インナーキット修理、と書かれていたのですが、この内容についても教えていただきたいのですが・・・

ちなみに、妻からは「早く修理に出せ！」とせかされています。
形式：Ｅ-ＰＳ１３
登録：Ｈ４年３月

本題

車に乗る頻度はどのくらいですか？
週に１度とか月に１度とかですか？
余り乗らなくて雨が降った後などクラッチディスクが張り付いてしまい、クラッチペダルを踏んでもクラッチが切れない事があります、そうなるとクラッチペダルを踏んでもギアが入りません。（でもその状態の時はエンジンを止めないと何処のギアにも入らないから違うかもしれませんね）

それとクラッチペダルを何度も続けてポンピングしても変わりませんか？

ポンピングすると正常またはそれに近く作動するならクラッチのオイル漏れも考えられますが、前回の車検でやっているようですから、基本的には考え辛いですね、エンジンルームのキャビン側にリザーバタンクが有るので（ブレーキオイルのリザーバタンクよりも小さい物があります）その油量を点検して下さい。

クラッチを踏むとビョンビョンビョンビョ〜ンなんて音がするのは２通りの原因があります。
１つ目は足下のペダルを戻すために、ペダルの付け根（上部）に付いているスプリングが軋んで出る音。
２つ目はクラッチ本体が動く部分に有るスプリングが軋む音。

１つ目の方は、スプリングの付け根やスプリング自体に潤滑浸透材（ＣＲＣ５５６等）をスプレイすれば直ります。（自分でやればただ、修理工場でもただか、かかっても2000円か3000円位でしょう）
２つ目はクラッチのオーバーホールになりますね。（こちらは35000円〜50000円位ですね［詳しい車両データが解れば具体的な金額が出せます］）

車検についてですが、現車を確認してみないとはっきり言えませんが、まともに走れる車なら大丈夫ですよ。
毎回（例えば信号で止まる度にギアが入らない等）症状が出るようだと要修理ですね。

前回の車検での記録内容ですが、クラッチマスターとはペダルを踏んだ時に油圧を送り出す方のシリンダーです、レリーズとは、マスターから送られた油圧を受けクラッチ本体を動かす為のシリンダーです、この両方の内部にあるピストン及びシールラバーをオーバーホールして交換したと言うことです。

何れにしても一度点検してもらった方が良いかと思います。

> 車に乗る頻度はどのくらいですか？

だいたい、週(または２週)に１度です。

> それとクラッチペダルを何度も続けてポンピングしても変わりませんか？

変わりませんでした。

> クラッチを踏むとビョンビョンビョンビョ〜ンなんて音がするのは２通りの原因があります。

音を文字で表すのは難しいですね。私には「ビョンビョンビョンビョ〜ン」ではなく「ギリギリギリ」に聞こえます。ちなみに妻は、「ギュルルル」だと言っています。

> １つ目は足下のペダルを戻すために、ペダルの付け根（上部）に付いているスプリングが軋んで出る音。
> ２つ目はクラッチ本体が動く部分に有るスプリングが軋む音。
> １つ目の方は、スプリングの付け根やスプリング自体に潤滑浸透材（ＣＲＣ５５６等）をスプレイすれば直ります。（自分でやればただ、修理工場でもただか、かかっても2000円か3000円位でしょう）
> ２つ目はクラッチのオーバーホールになりますね。（こちらは35000円〜50000円位ですね［詳しい車両データが解れば具体的な金額が出せます］）

音のする場所をよーく聞いてみると１番目の部分だと思ったので、ＣＲＣ５５６をスプレーしてみましたが症状は改善されませんでした。

> 何れにしても一度点検してもらった方が良いかと思います。

はい。素直に修理に出すつもりです。実は「修理屋さん」をどこにしようか、かなり迷っています。 妻は「もう９年も乗っているのだからこの際ディーラーに出して徹底的に見てもらった方がいい」と言っていますが、個人的には「修理屋さん」に出したいと考えています。そこで、良い「修理屋さん」の見つけ方・見分け方などがあったら教えていただきたいのですが．．．(過去に同じ質問があったらスイマセン)
できればｈｉｄｅさんの所で見て欲しいのですが、小平はちょっと遠いですね。ちなみに、私は東武練馬に住んでいます。

そうですか、ＣＲＣ５５６をスプレーしてみても止まりませんでしたか、ちょっと見辛いしやり辛いですよね

お住まいは東武練馬ですか、それだとちょっと遠いですね。

それと、「もう９年も乗っているのだからこの際ディーラーに出して徹底的に見てもらった方がいい」と有りますが、徹底的と言うのがちょっと難しいですね、通常見ても２４ヶ月点検＋α位、この＋αも何処まで診るかは難しいところです。
全てのパーツや状態を確認するのは非常に大変で、仮に診ようとすると部位／パーツによっては高額請求になってしまう恐れもあります、それなら始めから気になっている部分を伝えられるだけ伝えて、＋ディーラーが考えられる部位の点検をして貰うと良いかと思います。
何故難しいかと言いますと、通常は今までに良く不具合の出る部位等は予め診る項目に入れると思うのですが、そうで無い部位は不具合を確認出来ない限り診ません、その辺をご了承の上、見積から依頼してみると良いと思います。

実は、あの後ハードディスクがおかしくなってしまいました。幸い、ごく一部のデータを除きほぼ復旧できたのですが、冷や汗ものでした。それ以来、「電源を切る前には必ずバックアップ」を心に誓いました。

本題
またも、素早いレスありがとうがざいました。

確かによく考えてみれば、全てのパーツや状態を確認するのは大変だし、高額請求にもなると思います。
hideさんの言うとおり、気になっている部分をできるだけ伝えて点検してもらうことにしようと思っています。
丁寧なアドバイスをいただき、有り難うございました。
このホームページがずっと続くことを祈ってます。

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ATの異音■

ただいま平成三年式Honda Civic(EF-2)に乗っております。
走行距離は13万キロ強です。新車時からの購入で10年経ちました。
購入後4年、5万キロ時にATの滑りを感じ、ディーラー保証で1度ATとトルコンを交換しました。

本題ですが、先日高速走行後停車寸前時に｢コドッ｣と言う異音を発するようになりました。
この｢ゴドッ｣という音はステレオを鳴らしていてもわかるほどの音で、かなりの振動と共に発生します。
2速固定では発生することは無く、D3またはD4では必ず発生しました。
いろいろ運転の仕方をかえてみると、１→2からの停車では発生しませんが、3速以上のシフトからの停車では止まる寸前に必ず発生しました。
私の感じでは停車寸前の３速か4速から、2速に落ちる時に発生するように思えます。
ディラーに相談したところ、「ミッションマウントの可能性もあるがAT交換かオーバーホールしか手が無い」と言われリビルトへの載せかえをしてもらいました。
AT本体と共にトルコンもりビルトへ変えてもらい、ミッションを含むエンジンマウントも交換しました。

これで完治したかとも思っていたのですが、まだ時々発生します。
発生の回数は確実に減りました。以前は必ず発生していましたが、今は5-6回停車に1回の割合ほどです。
特に冷間時の発生が顕著とも思っていましたが、今日の運転ではそれほどでもなく、僕もよくわからなくなりました。

今回のATの載せかえで最も変わったのはエンジンがかかるときのイグニッション音です。
以前はかなり重い音でしたが、新車のように軽い音になりました。
ディーラーのメカニックは「トルコンが焼き付いていたのでは」と言っていましたが、ATフルードの交換は5万キロで一度ATを壊して載せかえてからはきちんと3万キロで交換しています。
オイル管理はきちんとしているのに焼きつくとはかなり不愉快です。

今回の修理で20万円ほどかかりました。
この出費の割には成果が少なくてかなりがっかりしています。
Hideさんの経験上このような「停車時の異音」に関するケースはありませんでしょうか？
何かよきアドバイスを頂ければ大変嬉しいです。

長々と申し訳ありませんが２つ書き忘れました。
１つはATフルードの量です。
ごみの混入に注意しつつホンダ流の方法で温間時のATフルードの量を見てみました。
上限値よりも1.3cmほど量が多いのが気になります。
メカニックは問題ないと言い、雑誌などでは入れ過ぎはだめと言いますが、本当はどうなんでしょうか？
ここのディーラーはいつもこの位多く入っているので大変気になります。
もうひとつはATフルードの種類です。
僕のシビックは10年前の物で、今時の電子制御ではないのでフルードの指定は｢ホンダATF」です。
しかし今回もですが半年前壊れる前に交換したときも注入されたオイルは「ホンダAFT-Z1」と言われる最新のATFでした。
これっていまどきの電子制御用の物で、摩擦係数とかは異なるのではないのですか？
これによって異音というのは発生するものでしょうか？

この異音以外は至って調子はおかしくありません。
またこの10年間、他部位の交換整備もきちんと行なってきています。

よろしくおねがいします。

このリンクがそこです。

お役に立てなくて申し訳有りません。

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ハイマウントストップランプ

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ホイールのピッチ違い

残念ですが無理でしょう。

ホイールボルトの穴には、強度を上げるために補強／加工されています、その部分を削ってしまうと言うことは、場合によってはホイールの損壊脱輪などを起こしかねません。

諦めた方が良いでしょう。

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エアロパーツの修理

（２）の立て付けに関しても、絶対に無いとは言い切れませんが、基本的にはこれも問題ないと思います。


ディーラーで補修が良いと言ったのですか？私には信じられませんが･･･、そうでなくてもディーラーは何でも交換したがりますので。

ＦＲＰ製品は、元々少し歪みが出ていることが多いのですが補修も上手くやらないと酷い歪みが出ることがありますので気を付けて補修して貰った方が良いですね。

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保安基準

保安基準適合と説明書には書いてあったのですがマフラーのテールがリアバンパー最高端から３�pほどはみだしています。

これで車検通るのでしょうか？

検査員次第と言ったところでしょうか。

本来は通りませんが、最近は通ってしまうことが多いですね。

一度車検を受けてみて、駄目な時に考えてみてはどうですか。

近くの鈑金屋さんにもっていって見てもらいます。

もしだめでも純正のマフラーは一応取ってあるのでどうにかなるでしょう。

まったくメーカー品なのにけしからんですね。
それともこういうことはざらなんでしょうかねー。

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エアサスの寿命はどのくらい？

コイルサスの場合９〜１０万キロでショックが抜けて寿命を迎えると思うのですが、エアサスの場合は何万キロくらいでしょうか？

また、エアサス交換はどのくらいの費用がかかるのでしょうか？

よろしくお願いします。

うちの管理ユーザーのクラウン昭和６３年式は、８年目６９０００�qで逝っちゃいましたね。

大体この辺で逝っちゃうらしいです。

修理代は４輪で２０〜２５万位です。

ぬぬぬ…。エアサスの寿命ってそんなに短いのですか…。

うちのクラウンは最近、少しリアが沈んでいるんですよ。

特に加速時は思いっきり沈んでいます。

もそろそろやばいのかもしれません。

２０万円コースですか…。

ありがとうございました。
今後もご相談よろしくお願いいたします。

あんず

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中古車屋さん

中古車屋さんは買い取り等で車を仕入れますよね。
で、名義を変更する事になると思うのですが、この時中古車屋さんの名義で登録しているのですか？

もしそうであるなら、自動車税の時期なんてすごい金額の請求がくると思うのですが・・・。

それとも、一時的に廃車にしているんですか。（検切れの車とか）

それとも、中古車屋さん用の登録があるとか・・・。

以前からすごく気になっていたんです。
どうか教えてください。

検切れの車はそのまま廃車してしまいます。

後は、車検が結構残っているときは、車検自体生かしたいので自社に名義変更して保有します。
当然自動車税は山ほど来ます。

税金関係で免除される物も有ります、それは古物商の免許を持っていてその登録を主税局に登録していると取得税だけは免除されます。

ＯＫですか。

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オイル、タイミングベルトについて

え〜、あの後（「ハッチバック」です。）の後、サスを付ける予定でしたが、いろいろとあってまだです。
アライメントも取ってないです。ああ、暇が欲しい・・・

で、本題です。

立ち読みした某雑誌によれば、オイル交換の時に新しいオイル入れる前に、ディーゼルエンジン用のオイルを入れて１０分くらいアイドリングした後新しいオイルを入れると良いとあったのですがほんとに大丈夫なのですか？
何でも、洗浄力が強いからよろしいらしいのですが。

確かにカーボンが出ますから強いような気がしますが・・・。

また、９２５００ｋｍなマイカーは、そろそろＴベルトを視野に入れる時期です。

私の車のエンジンは、トヨタの４Ｅ−ＦＴＥ（ＥＰ８２中期型）です。

ターボついてます。

これっていくらくらい掛かりますか？
よろしくお願いいたします。

オイルは全然大丈夫だと思います。どちらも自動車用エンジンオイルだし。
何てったって兼用のオイルもありますから。

タイミングベルとは２３０００〜２５０００円位だと思います。

わかりました。これで安心して使えます。ありがとうございます。

そうですか、意外に安いんですね、（２５０００円は痛いけど。）もっと、こう、５００００位するものだと思っていましたから。

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キャラバン・ワゴンテールについて教えてください

先日ひょんなことからキャラバンのバン（H9年式:KC-VWE24）を譲り受けたのですが、リヤハッチがへこんでいるので交換しようかとおもっています。

どうせ交換するのであれば、中古パーツでワゴンのハッチとテールレンズを探して、ワゴンテールにしようかと思っているのですが、ワゴンのハッチはボルトオンで取付可能かどうか情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか・・・・。

また、ついでといってはなんですが、ワゴンマスクにも挑戦しようとおもっています。
バン顔→ワゴン顔にした際、車検は継続でいけるのでしょうか。
それとも構造変更（？）等が必要になるのでしょうか・・・。

取付予定はE24系のワゴンの後期のハッチです。

よろしくお願いいたします。

バック・ドアーは取り付けられると思いますが、やったこと無いので解りません。
誰かやったことある人教えて下さいね〜。

車検に関しては大丈夫だと思いますよ、長さや幅が変わらなければ。

部品が手にはいったので挑戦してみます。

まだほしいパーツがいっぱいあるので解体屋さん＆中古パーツ屋さんめぐりです。笑

お世話になることがあるとおもいますがそのときはよろしくです。

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