尚、キャメルさんは２５日まで出張らしいので暫くお待ち下さいね。

もしそうなったら貫通作業を手作業でするしかないでしょう。
完全に乾燥させて、タンクを車体に取り付け前に少量のガソリンを乾燥後のタンクに入れてみて（絶対火気厳禁）、各穴からガソリンが出るのを確認するのがいいと思います。

> ちなみにキャメルさんのタンクの材質はなんだと思われますか？
> 当方のタンクは内側が真鍮のような黄色い色をしています。
> 外側は分かりません。汚くて・・・。

何でしょうねぇ。錆は完全に赤茶色だったので、鉄の様な気がします。
錆取り後に内部を覗いてみましたが、くすんだ銀色でした。
そうそう、内部を度々覗きたくなりますが、小生はクリップ式勉強机様の照明６０ｗを使いました。
錆が落ちたか、コーティング剤が行き渡っているのか・・・・何度も、この照明で内部を覗いたものです。

実は、日曜日の昼間に渋滞にはまってしまい、なんかＡ／Ｃ効かせてる割にはアイドリングが低いな〜？と思って、なにげにＡ／Ｃをオフにしたところ、アイドリングが５００ｒｐｍ位に下がりエンストしそうになりました。
と、ここまでは過去に何回か経験しているのですが、ふと水温計に目をやると・・・な、なんと赤いメモリとその下のメモリの中間位（時計で例えると１０時と１１時の中間位）を針が指しているではないですか。

速攻で近くの商店の駐車場に入れて、事無きを得ましたが、今までこんな事は買って４年間経つのですが初めてです。

４ヶ月位前にラジエターは水漏れの為リビルトしてあります。リビルト直後のリザーブタンクの冷却水の量をチェックしていなかったので、比較出来ませんが、２ｃｍ程度しか入っていなかったのが気になります。

ただ１ヶ月前に見た時と量は減っていませんでしたので、漏れてはいないと思います。（駐車中にすぐ補充しました）トラブル時の状況は、渋滞に１時間程度はまった事とその直前まで高速を１２０〜１３０ｋｍで巡航（１時間程度）していました。

ずっとＡ／Ｃはつけっ放しでした(^^;
Ａ／Ｃつけっ放しが悪いような気がするのですが・・・

１時間程休ませてから１００ｋｍ程度走ったのですが、渋滞が解消されたせいもあり、その後は全く問題なしでした。

ちなみに愛車は、元年式ランドクルーザーＨＪ６１Ｖ（１２ＨＴ/ＶＸ/ＡＴ）です。

足回り以外はノーマルです。

これから遠出する際に、渋滞恐怖症になりそうなので、長文で大変申し訳ありませんが、是非ともアドバイスをお願い致します。

�Aラジエータの目詰まり
　ラジエータのコアーに虫やゴミが付着して冷却不足になることもあります。

�Bラジエータの漏れ止めは使用してませんよね
　セメント式の漏れ止めは、コアーの水路を塞いでしまうことが多いので、もしも使用しているなら一度点検をした方が良いですね。

大体こんな所なのです。

１０月に車検があるので、その時にカップリングを交換してみようと思います。

ラジエターに関しては、リビルトしたばかりで漏れ止め等は使っていないので虫やゴミの付着だけチェックしてみます。

本当はhideさんに車検を出したいのですが、なにぶん北関東の外れの田舎に住んでいるので、今度そちらに近い友人に推薦しておきます。

又何か分からない事があったら、質問させていただくと思うので、その時はまた宜しくお願いします。

有難うございました。

１年が経過したころから走行時（アクセルを踏んでいる間だけ。離すとおさまる）とブレーキ時に振動を感じるようになり、それがだんだん大きくなってきたので、販売店に相談しました。（タイヤの片磨耗もこのころから発生）

そのときは、タイヤの平行（？）が少し狂っているのとディスクブレーキのゆがみがあるということで、平行の取り直しとブレーキのディスクの交換をしてもらいました。

そのときの処置でブレーキ時の振動は緩和されたのですが、走行時の振動は以前残りました。
その事を話しましたら、平行の取り直しをまたされました。

しかし以前振動はのこりつづけ、だんだんと大きくなりつづけ・・（今年の３月に車検も受けました、でも振動はのこる）・・・そして本日、右側のタイヤ付近から「カラカラ」という異音が発生しました。主にカーブを切っているときに鳴るようです。

今のＲＶ車の前には軽自動車に乗っていたのですが、そのときにも同じような振動が起きた事がありました。
そのときは、振動が起こる直前に「バキ！」という音がしたのでおそらくシャフトが折れたのではないか、といわれた事があります。

今回の振動もその振動と同じような感じに私には感じられて・・・・販売店に言ってもまた前と同じことをいわれるかもしれないし・・・・。

こういう場合どうしたらいいでしょう。

車の整備等については全くわからないのでどう対処すればよいのかわかりません。
どなたか、私に知恵を下さい。お願いします・

実は、自分でナビゲーションを付けようと、車速度パルスを取り出すためのコードに接続したつもりでしたが、コードを間違っていました。

その後走らせたら、オートマチックの変速が３千回転までいかないと２速に変速しなくなってしまいました。とてもショックです。

修理すれば直るものでしょうか？はずかしい話しです。

誤配線によってえＥＣＵにダメージが有る場合はＥＣＵの交換が必要になるかも知れません。

何れにしても、販売店のコンピューターで点検確認して貰った方が良いかと思います。

私は平成４年後期のセフィーロに乗っているのですが、昨日からセルが回らず、エンジンが掛けられなくなってしまいました。

初めはバッテリー上がりだと思ったのですが、オーディオ・クーラーなどまったく問題なく動きますし、電力低下の様子もありません。

昨日はオートマのシフトをがちゃがちゃと動かしながらキーをひねっていたら、突然動いたのですが、今日はまったく動かなくなってしまいお手上げです。

とりあえずでも結構ですので、エンジンを掛ける方法ありませんか。

取り敢えずエンジンを掛けたいと言うことなら、もう試されたようですが、ギアを動かしながら（ＰまたはＮの位置で、プッシュボタンは押さずに、前か後ろに押しつける用にする）スタータを回してみて下さい。

ポジションの狂いならこれて掛かるかと思います。

それ以外の原因があると、現車を確認しないと解りません。

エンジンが掛からなくなる２時間前にはまったく問題なくセルは回ってましたし、今までに、セルに異常を感じたこともありません。

また、上にも書きましたがオートマのシフトをガチャガチャといじっていて一度は直っているので、どうも信用できません。

みなさんどう思いますか。

最近のオイル交換は簡単な方法も有ります。
うちでも自家用車で簡易的な交換で済ませる場合には使用しますが、それでもあまり使用していません。

今回、ドレンからじゃ無いと言うことは、レベルゲージから抜かれた訳ですね、時間短縮と言うことでそう言った方法を普通に取るところもありますが、基本的にはドレンから抜いた方が良いですね。

エンジンは金属で出来ています、その金属同士が擦れ合わないように、オイルで膜を作っていますが、使用過程ではどうしても擦れ合うこともあります。

その時に出てしまう細かな金属粉や、その他エンジン内部で生成される物質などは、オイルの下に沈む物が殆どです、オイルを交換する時にその沈んだ物をオイルと共にドレンより抜き取るのですが、ドレンホールは直径１２�o、又はそれ以上のサイズが殆どです、それがレベルゲージの穴を通せるような細いホースで抜くとなると勢いも無くオイルを抜くため金属粉やその他の不純物を流し出す効率が当然悪くなります。

折角オイルを交換するのですから出来る限り綺麗にしたいですよね、それを上から細いホースで交換となるとちょっと勿体無い気がしますし、残った不純物が悪さをしないとも限らないのでやはりドレンから抜くオイル交換の方が良いと思います。

純正でテレビ（ナビなし）を装着していますが、走行中に見るように出来るでしょうか。

何件か探しましたが、どうしても見つかりません。

何方か知っている方ぜひ、教えてください。宜しくお願い致します。

ＡＴＦ交換、プリメーラだと１２０００円です。

看板と放送設備が必要らしいですが、看板のサイズや放送設備の基準などがあるんですか？