エンジンのノッキング２

　hideさんの言われるとおり、ディーラーの整備に見てもらいましたが、オイル上がりらしいそうです。
オイルシールをバルブの数（24バルブ）交換だそうです。

金額は１０万以上だそうです。
たぶん他の部品も消耗している頃でしょうし。

オイル交換もそんなにケチってなかたのですが、今後の参考の為、お聞きしたいのですが、オイル上がりになる原因とか教えていただけるとありがたいのですが。

また最終的には自分が決めるのですが、入れ替えたほうがよいのか、修理したほうがよいのか見極めで悩んでいますのでアドバイスをよろしくお願いいたします。

オイル上がりですか
走行距離は何キロですか？
使用方法は？

主に安いオイルの使用やサーキット走行またはそれに近い使用方法など、過酷な使用を行うとおきやすいと思います。

うちのユーザーで３０万キロオーバーでもまだエンジンは無事な物も有りますので、結構使用方法やメンテナンスがものを言いますね。

まずは現在の距離ですが、走行距離９万５千ｋｍ。
主な使用用途は通勤とレジャー（半径３０から５０キロ内の買い物他）月走行距離は８００〜１０００km位です。
一般道路でストップアンドゴーの町乗りとバイパスがあるので、そこでは６０〜１００ｋｍ位は出します。

後１回〜３回程安いオイル（某全国カー用品店チェーン）使用したことがあります。
それでも粘度は１０Ｗ−３０ＳＪなので、店の人に聞いたら、全然大丈夫ですよとのことで交換しました。（以前は純正でしたが、最近不景気で懐具合が悪く仕方なく）。

ちなみに購入した平成６年は最高でＳＧが最高だったと思うのですが。

ただhideさんのいうとおり安いオイルで思い出したのですが、安いオイルはぎりぎりグレードを満たしているというのを何かの雑誌に書いてあったような。
それが悪いのでしょうか？

現在はトヨタ純正のＳＬを交換しましたが、朝は少しですが、白煙＆青っぽい煙がでます。

坂を上るとカリカリとノッキングも代わりません。
よろしくお願いいたします。

何れにしても修理は必要になるかと思います。

距離９５０００キロですと、有る程度しょうがないかも知れませんね。

車毎の個体差も考えられますので。

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エアコンの切替ボタン

早速、質問なんですけど…
最近の車は見ませんが、エアコンのボタンで「Ａ／Ｃ」と「ＥＣＯ」と２つボタンが有る車がありますが、何か違いは有るのですか？教えて下さい！

後オーバードライブってどう言う役割をする機能なんでしょうか？

素人質問で申し訳有りませんが、宜しくお願い致します！

どう変えるかと言うと、例えばＯＤをＯＦＦにしている時にはエンジンが一回転する時にタイヤが一回転するとします。
これをＯＤをＯＮにすると、エンジンが一回転する間にタイヤは２回転する様な仕組みにしてあり燃費を向上させています。
※実際の回転数は全く違いますが、分かり易く説明するとこんな感じです。

分かりますか？^_^；

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ゴルフ４のセンターハブナット

ゴルフ４のセンターハブを固定しているナットについてですが、通常の六角ナットでは無く、特殊な形（うまく表現出来ないのですが、トルクスドライバの先端のように星形で１２角あります）をしているため手持ちの工具では外せそうもありません。

このような形状のソケットは通常の工具店で入手できるのでしょうか、それともＳＳＴになるのでしょうか。

それは、特種レンチですがＳＳＴと言う程の物ではありません。

ホームセンターなどでは置いてないと思いますが、工具やさんになら有ると思います。

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車体の振動

７０〜８０キロの速度で出る振動の多くは、ホイールバランスと言う事が多いですね。
ハブ穴の径が違ってもホイールの穴のが小さく無ければ、それ程問題は無いはずなんですけどね。

私の見方としては、バランサーでタイヤを回してホイールの捻れによる振れや、ホイールに填っているタイヤの填り方によるズレ＝ぶれが無いかを点検します。

良く有るパターンでは、ホイールリムにタイヤのビートが綺麗に入っていない為に、縦方向のぶれが起こる。
または同様の事が裏表でずれている為にタイヤが振れている。

これらが若干ずれているだけで、高速走行時にハンドルのぶれや車体の振動が起こる事があります。

これらに問題が無いと言う事ですと、サスペンション及びステアリングリンケージのガタ、それにアライメントの狂いなども有りますね。

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フロントガラスのマッチング

素人なのですが・・・
トヨタのタウンエースに乗っています。古い車なのですが後２年乗ろうと思い、先月、車検を通しましたがフロントガラスにひびが入りました。

車検通したばかりでお金がなく困っていたところ、知り合いの解体屋さんに「何台かタウンエースがあるよ、合うのがあればもって行っていいよ」といわれたのですがどれが合うかわかりません。

車の型式や年式が同じなら合うのでしょうか？また、型式が同じでも年式が少しでも違うと入らないのでしょうか？

ガラスも品番が合えば合うと思いますが、正しい品番を調べる為の車両データが必要です。

またガラスの角にＭから始まる３又は４桁のコート番号があります、車両データとこのガラスのコードが有ればマッチングは調べられると思います。

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追突されました！

相手側の保険会社からは、12日の昼くらいにやっと電話が来たので代車を請求したのですがお盆中なのでレンタカーが無いと言われ、貸せてもディーラーが営業開始するまでの間私のほうで保管してくれといわれました。
もちろん置く場所などないので「保管場所はそちらで何とかしてくれ」と言いました！そしたら「そこまで面倒は見れない」とまで言われました。

何とか知り合いの修理工場に頼んで保管＆修理を頼んだのですが同等クラスの車かと思いましたがフィットアリア（ちなみに私の車はウィッシュで今年の4月に買ったばかりです）が来ました、明日かあさってには同等クラスを用意できるというので我慢して乗っていました次の日にストリームが来ました22日に修理が終わり取りに行くと修理工場のおばさんがここに名前とはんこを押してというので何かな思い見てみると免責証書でしたさすがに車を見ても居ないし乗っても居ないのではんこを押しはしませんでした！！

　どうしてもこのまま修理代だけをもらって終わりというのは腹がったってしょうがありませんお金をもらって儲ける気はありませんが電話代や車を取りに行った手数料などもらえないでしょうか？

　もうひとつボディロワバックパネルというものを修理したのですがこれによって修復歴ありの車になったりするのでしょうか？

大変長い文で申し訳ありませんでした。

バックパネルに関してですが、「修理歴あり」に成るかどうかは、基本的にはオークションに出した時に査定士がどう判断するかと言う時の問題ですね。

または修理後の早い時期に下取りに出した場合ですがこちらは、年数が経ってしまうと殆どの場合分からなくなります。

まぁどちらの場合も査定士とその機関の規準に基づく判断になりますので現在はその時になってみないと何とも言えません。

「事故落ち」「査定落ち」を請求出来るかと言う事で、「修理歴あり」に成るかが知りたいのでしたらこういう機関も有りますので相談されると良いでしょう。

財団法人 日本自動車査定協会 東京都支所　http://www.jaai.com/home.htm

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「車検対応」について

以前、ワゴンＲの不安定なアイドリングの件で投稿させていただいた、どん君と申します。
その節は、お世話になりましたm(__)m

今回、質問というか、半分愚痴になってしまいますが(^_^;；
ぜひ聞いてください！

先日、ワゴンＲが初回の車検を迎えたため、ディーラーに出したところ「ヘッドライトバルブが車検に通らないため交換した」と、車検終了後に言われました。

理由は、「バルブの外側に色が塗ってあるため」というものでした。

しかし、私がつけていたバルブのパッケージにはでかでかと「車検対応」という文字が書いてあります。
「車検対応」についての注意書きがありますが、それはバルブの発光色についてでバルブの表面の塗装については、一言も書いてありません。

どうにも私は、「車検対応」という言葉が信じられなくなってしまいました。

バルブの発光色のことで、車検が通らないならまだしも、バルブの表面の色が車検に関係あるなんて私は全然知りませんでしたし・・・。

こういった車検のことに関しては、ユーザー側が知っておくべきことなのでしょうか？
それとも、メーカー側の責任でしょうか？
ｈｉｄｅさんは、どう思われますか？

ちなみに、私がつけていたバルブは○ーメイトのプレミアム○ワイトというバルブです。
色温度は、４１００Ｋです。

同じバルブをつけていらっしゃる方もいるのではないでしょうか・・・。

長々とスイマセン。

「車検対応」ですか。

ディーラーでは無い認証整備工場（車検場へ持ち込み車検）でなら受かったかも知れませんね。
ディーラーは純正パーツ以外は【不可】的な所がありますから。

ただし「ブルー系」の色が照射されている場合は全て不可です。

ディーラー車検は、そういう面があるんですか。
確かに、車の説明書を見るとあちらこちらに、「純正品」という文字が踊っていますね。

車検の基準まで決めてしまうなんて・・・。
ディーラー、恐るべしという感じですね(^_^;)
どうも、ありがとうございましたm(__)m

Ｐ．Ｓ
ちなみに大学４年の私の就職先はその恐るべしディーラーマンです(^_^;;;;

ただし、照射の色については「保安基準」として出されていますので、誰でも答えは同じです。

来年はディーラーマンですか、うちの近くに配属なら色々お願いしちゃうんですがね（爆）
頑張って下さい。

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燃料フィルター

現在、アメリカでMIATA（ユーノス・ロードスター）90年式を乗っています。
先日、高速道路を走行中、みるみる速度が落ちて、最終的には高速を下りてから、アクセルを踏んでも、2000回転以上上がらなくなってしまいました。

このサイトの「よくある質問」を見ると、燃料フィルターか点火系な感じですが質問させてください。

ちょっと前から、低回転が吹けない、トルクが無いとは感じていましたが、13年落ちの車だからなーなど思っていました。
で最近、エンジンの振動が大きくなったかなと思い点検に出そうかと思っていたのですが、結局この欠末です。

高速で速度低下で、仕方なく、出口があるまで無理して走ってしまったのですが、燃料系・点火系が原因だったとしてエンジンにダメージが残る事はありますか？
燃料だとすると、薄い混合気で高速回転ですよね？
点火だとすると、燃えてないのにエンジンが回っていたと言う事でしょうか？
その日は深夜だった為、近くのホテルに泊まり、翌日エンジンを掛けたら掛かりました。ただし、かなりの振動と、やはりアイドリング以上は回転があがらず。

それとももう、エンジンが寿命でしょうか？一応走行は10万キロ未満です。

こちらの修理工で、いろいろといい加減な修理をされているので、いきなり工場に持っていくのに気がしません。しかも、200KM以上離れた所においてあるので、修理しようとすると長距離レッカーも必要なんです。

実際に見ないとなんとも言えないのは分かりますが、よろしくお願いします。

ダメージはそれ程無いと思います。

まず、スパークプラグとエアーフィルターエレメント、燃料フィルターを確認／交換して下さい。
これで直らないとちょっと文章だけでは難しいですね。

エンジン乗せ換えだと、非常に高くつくので、そうなると車は廃車しかなく、どうにかエンジンにダメージが無いことを望みます。

燃料フィルターは自分じゃ出来無そうなので、ちょっと詳しい人に手伝ってもらうか、工場に持って行くしかなさそうです。

その前にとりあえず、プラグとエレメントは点検して、悪かったら交換してみます。
プラグの点検となると、プラグを外して、コードに繋げて、セルを回せはいいんですよね？
その時に、エンジンブロックにプラグの側面を接触させるんでしたっけ？
これは4気筒一本づつ順番に、外して着けてと繰り返すんでしょうか？

あーこの段階で不良が見つかりますように・・・・・

続けて質問ですみません。

ありがとうございました。

昨日夜、工具を借りてきまして、プラグとエアフィルターを点検しました。

確かに、プラグは真っ黒で、エアフィルターも汚かったけど、一応プラグは火花が散りました（怖かったです）。

燃料フィルターは場所が分からないし、ガソリンを撒き散らす訳にはいかないので、本日、修理工場で見てもらいました。で、＄30だったのでエンジンも再度点検してもらいました。

結果
エンジンのコンプレッションが無い・・・・そうです。
ブロー？
あーつまり・・・エンジン・・・死亡ですか・・・・
だって、止まった次ぎの日だってエンジン始動したのに？！
なかなか受け入れがたい事実です。

エンジン載せ換えか、廃車か、ちょっと時間が必要です（涙）

いろいろとありがとうございました。
またお世話になる機会がありましたらよろしくお願いします。

また何かあったら書き込んで下さい。

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ブレーキの鳴き

走行はもう１０万になります。
左後ろのブレーキがキーキー鳴くのです。
一回目は面取りをして、角も取って装着したのですが鳴きやまず、二回目は鳴き止めグリスを塗って装着すると三日ほどは鳴きやみましたがまた始まりました。
鳴くときは大体軽くブレーキを踏んだときです。
なので軽く減速するときなどは本当にキーとなります。
ある程度強く踏むと全く鳴きません。
どうゆうことでしょうか？
相性ですか？ディスクは角がちょっと出ている状態ですが音とは関係がないと思います。
パッドの残量も沢山あります。

アドバイスよろしくお願いします。

良くパットの角を削れば止まると言われますが、その場だけ少し止まりますが根本的な鳴き止めにはなりません。

パットは、キャリパ・キャリアと言うパーツに填め込まれますが、パットとキャリアには当然隙間があります。
この隙間、0.何�oと言う程度の物です。

そしてパット自体の規格も基本的には同じはずなのですが純正パーツにしても製造メーカーは数社有ったりするために微妙な規格の差が有り、その微妙な差が振動を引き起こし「鳴き」に繋がると思われます。

ただし同じパットを使用しても鳴かない車も有りますのでは結局は相性と言う事になってしまうのですが。

そこで最近では音止め用の硬質グリ等を使用して鳴き止めを行います、これで有る程度鳴きがおさまるものや、数日で再発するものと、色々ですね。

どうしても気になる場合は、パットを交換してみるのが一番早いですが最悪、交換しても同じだったと言う事もあるのが現実です。

そのまま使用していて、いつの間にか止まっていたと言う事もありますので残厚が有るのでしたら暫く様子を見ても良いかと思います。

やっぱりその隙間がキモだったわけですか！？

車をバックさせてブレーキを踏んで前に進んでまたブレーキを踏むと必ずブレーキより　パキン！っと音がするのです。
それがやはり遊びだとはわかってはいたのですが。

もう一年ほど乗ってはいるのですがぜんぜんだめです。鳴きが収まりません。

収まるときは雨の日、雨のフッタあとディスクにさびが付いた時は鳴きません。
少し乗ると鳴き出すのですが。
やはりグリスを塗るよりももうパッド交換ですか。
パッドですがその場所だけを新品にすればいいですが？
後ろなら後ろ両方変えたほうがいいでしょうか？

ありがとうございました。

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ナビ付け替えについて

ところで今回のご相談なんですが、今私の車についている純正のナビを、市販のカーナビに付け替えが可能かと言う事です。

カー用品店ではできるだろうと言われたのですが、ディーラーでは出来ないとキッパリ言われてしまいました。
ナビの付け替えってそんなに難しいものなんでしょうか？

以前、車の整備をしている人が、純正ナビでも運転中にテレビが見れるようになる方法があると言ってたのを聞いたことがあるのを思い出し、ディーラーは立場上、今回の件も「出来ない」と言っているのではないか？と思ってしまったり。。。

ちなみに私が乗っている車はＨ１３．１１月に購入した現行モデルのＣＲ−Ｖで、純正ナビにリアカメラがついています。

カー用品店では、その純正で使用していたカメラは機能しなくなるが、付け替えは出来るだろうと言われました。

一体どちらが本当なのか、それによって購入を考えているので、ご意見をお願い致します。

ディーラーで聞くよりも、電装店に行かれた方が良いと思います。

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１０万キロのメンテナンス

現在乗っている車がもうすぐ１０万キロになります。

まだまだ乗り続けたいのですが、ショック交換、エンジンマウント交換、タイミングベルト交換に優先順位をつけるとしたらどうなりますか？

これらの中で中古部品やリビルド部品を使用して安くあげられるものはありますか？

ご返答、お待ちしてます。

（参考までに）
５年で１０万キロ、オイル交換は0.5万キロ毎。

優先順位は
１．タイミングベルト。　基本的に１０万�q定期交換部品ですし、駒飛びするとエンジンが壊れる場合があります。

後は、車の状態で変わります。

エンジンの振動が気になるなら、マウントの交換、走行中の車体の挙動が気になるならショックアブソーバ、と言った感じですが、エンジンマウントの中古はお薦め出来ません。

エンジンマウントは基本的に純正パーツを使用している事が殆どです、そうするとリサイクルパーツの検索は、同年式／同型式で行いますので、見つかった物は同じ様に劣化していると思われます。

ショックアブソーバに関しては、社外品などを探せばそれなりの物が見つかる事もありますね。

こんな感じですね。

車の状態、懐具合と相談して決めます。

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キーレスの装着とバルブの交換

訳あって長いこと購入した汎用キーレスの取り付けができなくて最近挑戦したのですが、壁にぶち当たりました（汗）
取り付けに際して、動作を確認しようと思って電気的な配線をしてみて、いざ！と思いスイッチを押してみたのですが、うんともすんともいいません。
電源は常時電源をオーディオの電源から取ったはずなのですが・・・。

なにが問題なのでしょうか？キーレスのほうに電源につなぐプラグが３つあったので、そのオーディオからとった（というかもともと余ったプラグが１こあった）からなんとか分岐させて取り付けたのですが、それが悪かったのでしょうか？

ちなみに使ったキーレスのキットはhttp://to-fit.co.jp/keyless/keyless.htmlのものです。

　あともうひとつ、乗ってる車はH7年式MOVEのZ4というグレードなのですが、近々バルブを交換しようと思いまして。
頼めば早いんでしょうが、何事も挑戦だと思っているので自分でやってみようと思います。

そこでなんですが、一般に売っているバルブって、規格とかがあってどれを買っても自分の車に合うものなんですか？
そんなことは無いと思いますが・・・。

ちなみに僕の車はフォグランプが切れてしまったとき、カー用品店の人に見てもらったら、特殊な部品らしく、ディーラーで注文してくれと言われました。
古い車だと汎用性が無かったりするんですかね？

ながながとすみません。よろしくおねがいします。

そうですねぇ^_^；
取説通りに接地したんですよね。

アースは正しく取れてますか？何処にアースしましたか？
ドアにユニットを接地した場合、ドア自体がアース不良を起こしている事がありますので一度車体本体の何処かからアースを引いて接続の上作動確認してみると良いですね。
それで駄目なら、取り付けの最初から点検し直して下さい。

それと、ヘッドランプ球を交換したいのですね。
バルブには色んな種類がありますが、基本的にはＨ１、Ｈ３、Ｈ４等の仕様が多いです。
この規格が同じで有れば取り付けは可能だと思いますが、購入前にマッチング表などで確認した方が良いですね。

解る事しかお返事出来ませんが、取り敢えず何か有れば聞いて下さい。

どうやら僕の車は「H4」って種類のバルブが合うみたいです。

そこでなんですが、一口にランプっていっても見た感じいろいろ種類がありますよね？値段もピンきりですし。
どんなものがいいんでしょうか？

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タイミングベルトについて

タイミングベルトの交換

ベルト３２５０円
アイドラー３４７０円
テンショナ４０９０円
工賃１３０００円
ショート・パーツ等３０００〜５０００円程度。
（税別）

こんな感じです。

既に１０万�qを超えているなら、早急に交換された方が良いと思います。

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走行中の異音

●メーカ名　ニッサン　　　　　　　●車の名前　スカイライン
●初度登録年月　昭和５８年１２月
●型式　Ｅ−ＤＲ３０　　　　　　　●車体番号　ＤＲ３０−０３９５４３
●型式指定番号　０４４２７　　　　●類別区分番号　２９０
●ボディー型状　２ドアハードトップ●色番号（）
●グレード（ターボＲＳ−Ｘ）
走行距離は、メーターで約５万キロ（ただし実走行かどうか不明）です。

残念ですが、基本として異音は現車にて音確認し特定しませんと解らないです。想像だけの判断は無意味ですから。

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自動車部品の廃棄方法

家の片付けをし、純正ショック（スプリング付）４本と、運転席を処分することにしたのですが、粗大ごみでは引き取れない
といわれていまいました。

費用的にどのように処分するのが、最適でしょうか？

教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

サスペンションと座席ですね

サスペンションは基本が金属ですから鉄屑屋さんで引き取って貰えると思いますが、座席は鉄以外が多いので、基本的には何処も引き取ってはくれないと思いますから、これはご自身で分解して金属とそれ以外に分けて廃棄するか自動車屋さんに廃棄を依頼するしかないかと思います。

お金はそれなりにかかるとは思います。
具体的な金額は、お願いする所に直接問い合わせるしかないですね。

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電動シートとミラーが動作しません。

まだ、フューズ確認してませんが、いっぺんに切れる事なんてあるのでしょうか？

故障だとしてら、何が考えられますか？

そうですねぇ、まずはヒューズ類を全て確認する事が必要ですね。
「全て」と言うのは、１つのヒューズが複数の回路を通している事があるからです。
また同時期にヒューズが切れる事も有ります。

故障だとすれば、何処かの回路がショートしたり断線している事も考えられますね。

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１８０ＳＸのギヤ鳴りと鈑金と車高調

　昨年、中古で購入した日産180SX（平成7年式　RPS13・SR20DET）で、3つ位困った事が有るんです・・・。

１．ミッションについて。
　走行中、2・3・4速にシフトを入れる時、ギヤからカジリ音が聞こえます。
クラッチペダルの遊びが原因なのか、クラッチ板が原因なのか、シンクロが原因なのか分からず困っています。

仮に中古のミッション一式を手に入れても、原因が分からない事には対処しようが有りません。

購入前、試乗した時、クラッチペダルを踏むとカラカラ音がしていたので調整してもらい納車してもらいましたが、だんだん調子が悪くなっていく感じなんです。
このままだと心配で気軽に乗れません。

そのうち、ギヤが入らなくなって走れなくなってしまうのではと。

hideさんもしよかったらどのあたりを直したらいいか教えて頂けませんか？どんな事でも結構ですのでお願い致します。

２．フェンダー板金について。
　購入後、昨年の夏に一度、フロント部分を潰してしまい、修復しました。
その際に、社外のエアロフロントバンパーを入れたのですが、今年の2月位にヘマをして、バンパーを壊してしまい、ノーマルのバンパーを中古で手に入れ、取付けてもらおうと、なじみの整備工場へ持っていったら、フロントフェンダーが車体正面から見て奥に向かって押されていて、バンパーつなぎ目の部分がうまくつかないと言われ、無理やり取付けてもらいましたが、両側フェンダー板金は高くつくよと言われ、中古で手に入れて付けた方が安く上がるよって言われました。

その後、ズーッと探し続けていますが、インターネットや解体屋さんに出てくるのは小数で、しかも高い・・・。

180SXのフロント両側フェンダーって板金修理するとそんなに高いのでしょうか？

概算で結構ですので教えて頂けませんか？

ちなみに、今まで値段が高いと怖いので、見積してもらったこと有りません。
自分のせいとはいえ、フロントバンパーの歪んでいる所を直視するといたたまれません。

宜しくお願い致します。

３．車高調キットについて今、クスコのコンプSをつけていますが、自宅などの車庫から車を出す際に直進して立て直すのにバックしたりすると、後輪の左側と前輪の右側から「ゴリン！」と変な音が聞こえます。
知人の走り系の人に聞いたら、「固定ナットでも緩んでるんじゃない？」と言われ、試しに自分でしめてみましたが、め一杯しまっていて、それが原因ではないようです。

hideさん、これって何の音か分かりますか？思い当たるような事があったら教えて下さい。お願いします。

＊足まわりは、車高調以外はノ　ーマルで、タワーバーとかもつけていません。

ついでみたいですいませんが、もう一つ教えて下さい。APEX'iのS−AFC（�Uじゃなくて一個前の物）って、取付けてもらうといくら位かかるもんなんでしょうか？
社外のエアクリをつけてから、空燃費の調整が必要みたいで、何となく車の燃費が悪くなっている気がするので取付けたいのですが、概算で結構ですのでお教え頂けませんでしょうか？

長々と書いてしまってすいません。
ですが、相談出来る人がいませんし、電話で聞く時間もあまり有りませんので（時間が有る時に限って車屋さんの営業時間外なんです。）是非、お教え頂けると有り難いのですが・・・。
もし、御返答頂いた中で、こちらの予算と合えば検討したいと考えておりますので、宜しくお願い致します。

１．まず、文章だけでは難しい状態だと思います。
　購入時に調整して貰ったと言う事ですが、買ったお店は整備工場ですか？それとも中古車屋さんですか？
整備工場やディーラー系中古車店で無いのでしたら、一度ディーラーか認証整備工場で点検して貰った方が良いかと思います。

　また、ギヤをシフトする際囓る様な音が出るのは、クラッチの切れが悪いか、ミッションオイルが適正な物で無いか、シンクロが滑ってしまったか、大体こんな所が多いです。

２．鈑金／塗装に関する金額は、損傷を確認しませんとご呈示する事は出来ません。
損傷毎に程度も違いますし、潰れ方、折れ方、歪み方などで全て金額も変わりますので。

３．基本として異音は現車にて音確認し特定しませんと解らないです。
ですが、ゴリッという音の場合、ブッシュ関係の劣化による物が結構ありますのでブッシュ類を点検／交換してみても良いかも知れませんね。

解らない事ばかりで申し訳無いのですが、基本的に想像だけで回答しましても意味が無いので。

APEX'i　S−AFCの件ですが。
えーっとデスねぇ、この手の装備は経験の多いショップなどに依頼された方が良いですね。
うちの場合は正規にすることがメインになりますので、燃調などをいじった場合どの状態がベストなのかが解りませんので。

私で解る事なら相談にはのりますので、何か有れば書き込んで下さい。

　ミッションオイルは純正品と同等規格のオイルと添加剤を行きつけのガソスタで入れてもらいましたが、良かったのは最初だけでした。ガソスタのお兄さんから「粘度固めのオイルを入れた方がいいかもしれないよ」とは言われましたが、どのオイルが固めなのか分かりません。その人は、「75-75がいいんじゃない？」って言ってましたが、どうやって車屋さんに頼めばいいのでしょう？クラッチの切れについても問題有りと感じます。ペダルを踏んでも離れていない感じが時々しますので。確かにシンクロかなり滑っている感じです。やはり、点検してもらいます。

２．そうですよね、その整備工場さんでも同じ感じに言われました。取付けてもらった板金主任のお兄さんからは、「ここの部分だと修理費高くなると思います」って言われました。近くの板金専門店で見積してみてもらいます。hideさんの担当しているホームページって添付メールって受信出来ますか？もしOKなら写真と詳細な型式等を文章入れて送ってみたいのですが？

３．ブッシュ類ですか？これは盲点でした・・・。有難う御座います。強化ブッシュに交換してみるのも手ですよね。分かりました、試してみます。

いえいえ！とんでもない！！かなり的確に教えて頂けて感謝感激です。
しかし、hideさんのおっしゃる通り、やはり、現車を見て頂かないと、お話し進みませんよね。
しかし、東京都まで行くと、片道3時間弱かかってしまいますので、まずはメールにて失礼させて下さい。

APEX'iのS−AFC>
やはりそうですか・・・。なじみの整備工場さんでも同じく言われました。やはり、チューニングショップでないと、取付け後の正確な設定が出来ないと言われました。こっちのショップさんだと持ち込みは嫌がられますので、行き辛かったもので･･
なるほど。私の重い腰を上げてみる事にします。

長々と書いてしまってすいません。

本当に色々と御返答頂き有難う御座います。その後、進展が有りましたら、また、書き込みさせて頂くかもしれませんが、その時は宜しくお願い致します。それでは、また後ほど・・・。

そうですね、可能ならもう一度見て貰った方が良いでしょう。

ひろやんさんの車のミッションオイルは、ＧＬ−４の７５Ｗ−９０が標準です。

ペダルを踏んでも離れていない感じがすると言う事は、クラッチのオイルが極端に減っているか、過去に減った事があるか、油圧シリンダーの不良も考えられます。

シンクロが減っていると、クラッチペダルを踏んでシフトレバーを操作する時、軽くポジション位置へ押し当てると通常は（若干切れが悪い程度でしたら）１〜２秒でカコン！とポジションへ納まるのですが、何時まで経っても入って行かなくなります。
こちらも点検して貰った方が良いですね。

鈑金／塗装に関する金額は、画像ファイルを添付して頂いても結構ですよ。
画像サイズは５００×５００程度以下にして下さいね。

私の解る事しかお答え出来ませんがメールや掲示板でも一向に構いませんよ。

大変ですが、ご自身でも動ける時は動いて調べた方が早いですからね。

結果のご報告お待ちしてます。

クラッチ：これから調べてみます。

認証整備工場：これもこれから調べます。

ミッションオイル：なるほど、でも、オイル硬い（字を間違えました。固めではなく硬めでしたすいません。）やつで試した方が良いでしょうか？また、硬いオイルの型って型式は何になるのでしょうか？

クラッチの切れ：なるほど、今日あたり、調べられるかもしれません。

シンクロ：そうですよね。まだ、そこまで酷くはなっていませんが、なりつつあるといった感じです。点検してもらいます。


鈑金／塗装：なるほど、「掲示板に載せられない内容」みたいな所からで良いでしょうか？後で写真撮って送ってみますね。

異音：これについて進展ありましたのでお話しさせて頂きます。

今回の進展についてのお話しはこの内容からなのですが、車についてはほぼ素人な私にとってかなりビックリな話しでした。

hideさんからのお話しがあった通り、S-AFCは通常の車屋さんにとっては扱い辛い物のようですね。
昨日、早速、時間を作り、地元の近くのチューニングショップさんに問い合わせてみました。
そのお店は昨日が定休日（知らなかったんですが。）でしたが、たまたま、お店のの方がいましたのでお話しする事が出来ました。
その方によると、S-AFCは、取り付け工賃￥20,000弱で、セッティング工賃が￥70,000弱だそうです。（高い・・・。こんなにするとは思っていませんでした。）
なんでも、この手の車はきっちりセッテング出来てしまうからとかなんとか。参りました。

足回りも、ブッシュ交換するより、ロワアームから取り換えた方が安く上がるとかで（金額を聞いたら全然高かったです。）、ニスモのロワアームをフロント・リア一式入れ換えるやり方がスタンダードだと言ってました。
1台分で￥10,0000弱＋ニスモのテンションロッド￥15,000＋工賃￥50,000前後だそうです。これも参りました。

車の用途はサーキットUSEではなくストリートをメインとしている私には、ピンとこないお話でした。ストリートでそこまでする必要あるのか？と、とても疑問です。
もっと安く上がる方法無いのでしょうか？貧乏人の私にはきついお話しでした。
S-AFCにしても、そんなに金額かかるのが信じられません。なんだかボッタクられているような気が・・・。

hideさん、これって普通にある話しなのでしょうか？これが普通なら、この車を維持していくのが無理な気がします。
カーローンもまだ少ししか払えていなのに・・・。これ以上ローン増えたら生活が厳しくなっちゃいます。
安く仕上げる方法って無いものなんでしょうか？　
普通に走行出来れば、支障なければそれでいい位の感覚な私が間違ってるのでしょうか？
いい車だけど、車選び失敗したのかもしれないと、つくづく感じてしましました。
内心、ショックです。

今日、そのショップさんに現車を見てもらいに行く事になってますが、金額の次元が違う金額で話しされちゃうので、正直、金額聞くのが怖いのですが行って来ます。
参ったなぁ・・・。

また、進展があり次第、書き込みます。

まず、ミッションが入りにくい件について。
このクルマ（ＳＰＳ１３）はクラッチは油圧式です。
そして、この時代の日産ＦＲ車（Ｓ１３系、Ｒ３２系など）はクラッチのマスターシリンダー、レリーズシリンダーからのオイル漏れが発生しやすいです。

クラッチフルードが減ってないか、マスターシリンダー＆レリーズシリンダーからオイル漏れしてないかまずは確認されたほうがいいと思います。

あと、ミッションマウントのヘタりによってミッションが入りにくくなるのもＳ１３系、Ｒ３２系の特徴ですので、この辺りも確認されたほうがいいでしょう。

次にＳ−ＡＦＣの取り付けですが、チューニングショップにて取り付け＆セッティングはその金額は妥当です。
なぜなら、ショップは取り付けるからには確実に性能アップさせつつ絶対壊れないようにセッティングを煮詰めるからです。
実際に作業現場を見ればそれだけの費用がかかることは納得できるはずです。
しかし、本件の場合、エアクリを交換しているから・・・とのことですが、エアクリ交換ごときでは燃調補正の必要はありませんよ。

燃費が落ちたり性能が落ちたりするのは、エアフロやスロットルバルブなどが汚れている場合が多いので、まずはこの辺りを清掃することをお勧めします。

高効率のエアクリは低抵抗なかわりに、粉塵の吸着率は低く、ミクロの粉塵はそのまま吸引される確立が高いです。

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ATFについて

今日初めてここを見つけて、とても勉強になりました。
これからも、覗かせてくださいね。

前から疑問に思ってた事があるんですが。

最近スタンドなどでよくATFの交換を薦められるんですが、どうなんでしょうか？

自分の車は今99000km走行ですが、1回も交換したことがありません。
調子も悪くないようにおもいます。

近所のモータースのおじさんに聞いてみると、あまり距離を走っている車だと交換すると調子が悪くなると聞きました。
友達は、交換したら（走行距離は聞いてませんが・・・）変速時のショックが無くなったらしいです。

エンジンオイルの様に定期的な交換が必要なオイルなんでしょうか？

初めてきて長々とすみませんでした。

ＡＴＦですが、車にメンテナンスノートは入っていますか？
そこにオイル類の交換サイクルが記されているはずですから、この交換サイクルに従えば良いですね。

メーカー／車種によって交換サイクルは違いますので、ＳＳ等で薦められるがままに交換する必要は無いです。

ＡＴＦを交換する事で不具合が起きたという話も良く聞きます。
原因としては、ＡＴ内部などに付着した汚れが、オイルの清浄作用により剥がれ、ストレーナを塞いだりクラッチなどに付着すると言う事らしいです。
そう言った理由で多走行車両のＡＴＦ交換はリスクが大きいと言われてます。

またＡＴＦの交換後に調子が良くなったという話も聞きますが、良くあるパターンでは、交換直後だけ改善され暫くすると元の症状に戻ってしまうと言う話も聞きます。

ですから、交換はメーカーの交換サイクルを守れば良いと思ってます。

後調子が悪い場合は、添加剤などを使用してみるのも良いかも知れませんよ。

とても参考になりました。
またおじゃまします。

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カーオーディオ

ベンツＥ３２０アヴァンギャルド　９８年式並行車に乗っています。

カーオーディオを取り付け（付いていなかった）しましたが、ＣＤの音が出ないのです。
ちゃんと読みとっています。

純正でＢＯＳＥシステムが付いているみたいですけど、アンプは外されています。
配線がどの様になっているかわかりません。

スピーカーの前に何かあるのでしょうか？

システムコントロールと言う線をＦＭアンテナブースターに付けると音がでました。でもノイズがはいります。

それにデッキが熱くなります。

デッキはカロッツェリア　ＤＥＨ−Ｐ９９０です。

どの様にしたらいいか教えてもらえないでしょうか？

よろしくお願いします。

オーディオは電装店に外注の為解りません^_^；

申し訳ありませんがお近くの電装店に相談してみて下さい。

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エンジン音

ところで、先代オデッセイ2.3lでは、停車中にときどきリレーの働くような音して、エンジンルームからの音がうるさくなります。

最近気づいたのですが、たとえばイプサムではそのようなことがないようです。

エンジンルームを見ていると、うるさいときにはファンが回っているようですが（一方でイプサムでは常にファンが回っていた？）、これは一体何がおきているのでしょう？

エンジン冷却のため、それとも、エアコンのため？
やっぱり静かな方がいいですよね。
商売にならない質問ですみません。

ここでの質問は、商売抜きの話でも大丈夫ですよｄ(￣ー￣)ニッ

ファンに対する回答ですが、エアコン使用時の場合は常に回っていると思います。
エアコン（ＡＣ）のスイッチがオフの場合には、水温の上昇と共に回り出し一定温まで下がると止まる、を、繰り返します。
音の大きさ（聞こえ方）に関しては、車毎で変わってしまいますので
中にはうるさい物もありますね。

ACスイッチ入れっぱなしでも、ときどきファンのまわる車とず〜っとまわり続ける車があるんですかねぇ。

メーカーによって仕組みが違うんですか？

どこかで、「電動ファン」と「油圧で回るファン」ってぇのを聞いたような…。

また２つファンが付いている場合も車種毎で設定は違います。

気になる場合は、一度整備工場やディーラーで、現車を持ち込んで効いてみた方が良いかと思います。

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点火時期について

平成６年式９０マーク�Uの１Ｇ−ＦＥですが、最近ノッキングが発生するのでまず点火時期を確認してみようと思うのですが、ボンネット裏にダイアグの端子を短絡してから調整してくださいとのことが書いてあります。

ダイアグはエンジンの右側についてる黒いＢＯＸだとは思うのですが、ダイアグのどの端子を短絡すればいいのか分かりません。ご回答の宜しくお願いいたします。

点火時期の点検方法で、Ｔ端子とＥ1端子を短絡すると言う内容が有りますが、これを間違えるとＥＣＵを壊す事があるので、ディーラーで点検して貰って下さい。
又はディーラーで整備解説書のコピーを貰った方が良いと思います。

ここでお教えしても良いのですが、万が一ＥＣＵでも壊してしまうと無駄な出費が増えますので。

宜しくお願いします。

ディーラーの整備書はプロ用なので、わかりずらいこともありますので。

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